Das ist auch die Zeit bei der die Tiere geschoren werden. Bei der alljährlichen Arbeit ist das Mithelfen für die Verwandtschaft und die Nachbarn eine Selbstverständlichkeit. Trotz oder grade deswegen wird für den Abend ein Schlaf geschlachtet um sich bei den Helfern fürstlich zu bedanken. Die Wolle wird später von den Frauen versponnen und weiterverkauft.

An diesem Tag entstanden meiner Meinung nach spektakulärsten und spannendsten Bilder, zudem dokumentieren sie am anschaulichsten dieses Handwerk – deswegen folgt dem Best-of dieser extra Beitrag. Schwache Gemüter, die keine toten Tiere sehen können, empfehle ich allerdings nicht auf „weiterlesen“ zu drücken.


Das Schaf wird zum Scheren geführt,…

… umgedreht…

… und dann an den Hufen zusammengebunden.

Mit den rasiermesserscharfen Scheren wird ein Schaf von den geübten Helfern in wenigen Minuten geschoren.

Der Nachwuchs braucht für ein Schaf deutlich länger.

Die Wolle wird auf einem Haufen gesammlet, später gewaschen und von den Frauen gesponnen.

Das Schafscheren ist strikte Männerarbeit.

Kurze Kaffeepause.

Für den Abend wird ein Schaf nach islamischem Ritus geschächtet.

Das Fell wird abgezogen.

Die fertigen Fleischspieße werden Mzwadi gennant, Vorbild für den russischen Schaschlik.

Tomaten, Gurken und Wein aus eigener Herstellung.

Jeder auf dem Dorf hat zwar ein Handy,…

… doch das Trinkwasser muss von einer einzigen Quelle geholt werden.

Alle Fotos sind bei Flickr.

Das Awarische wie das Udische gehören aber zur gleichen Sprachgruppe der Nordostkaukasischen Sprachen.  Soviel zur Theorie, die Praxis war deutlich spannender, obwohl die Bilder naturgemäß nur wenig von der Herzlichkeit und Offenheit der Menschen dort zeigen können. In beiden Dörfern wurden wir – trotz unseres manchmal großen Arbeitsumfangs (manchmal brauchten wir fünf Stunden zum Ausfüllen eines Fragebogens, was nicht nur unsere Ausdauer, sondern vor allem die der Leute strapazierte) – mit Essen und Getränken umsorgt, die Familiengeschichten wurden uns offen gelegt oder wir durften auf Pferden. Zum Teil fühlte man sich am Ende sogar fast als Familienmitglied.

Chantliskure: Am Ende des Sommers werden die Schafe geschoren. Nicht nur alle Familienmitglieder, sondern auch die Nachbarn packen mit an. Am Abend wird dann ein kleines Fest für alle Helfer organisiert.

Chantliskure: Je mehr Schafe ein Hirte oder eine Familie besitzt, desto höher ist das Prestige. Auf dem Markt werden die lebenden Tiere für 120 Lari angeboten.

Chantliskure:  Zusammen mit zwei älteren Frauen wird der Fragebogen ausgefüllt. Dieser weit über 100 Bezeichnungen, die in der jeweiligen Muttersprache abgefragt werden müssen. Als Übersetzungssprache dient meistens das Georgische, manchmal Russisch.

Chantliskure: Besprechung

Chantliskure: Frisches Schafsfleisch wird für die Gäste – uns – aufgepießt und gegrillt.

Chantliskure: Eine vollgepackte Tafel wird uns aufgetischt, nur der gastgebende Mann nimmt mit uns Platz. Er sagt einen Toast und wir lassen uns das frisch gegrillte Schafsfleisch, Brot und Gemüse schmecken. Die Leute leben zwar in sehr bescheidenen Verhältnissen, aber jeder Gast wird fürstlich behandelt. Manchmal ist es schwer das anzunehmen, aber eine Absage würde die Menschen schwer kränken.

Chantliskure: Unser Professor, Elguja Dadunashvili, beim Gespräch mit dem Besitzer der Schafsherde (Mitte) und weiteren Helfern.

Chantliskure: Man erkundigt sich nach dem Weg.

Chantliskure: Mittagstisch bei einer awarisch-russischen Familie.

Chantliskure: Anfertigen des Stammbaums der Familie – deutlich umfangreicher als meiner…

Chantliskure: Im Gespräch mit Kristina, Tochter einer Russin und eines Awaren. Als eine von wenigen im Dorf ist sie Christin, sie war sogar für drei Jahre in einem babtistischen Internat in der Ukraine.

Chantliskure: Etienne und Sopio machen Pause vor der Moschee.

Chantliskure: Beim Freitagsgebet, welches hauptsächlich von jungen Muslimen besucht wurde.

Chantsliskure: Mittagstisch beim Mullah.

Chantliskure: Abgleich der Fragebögen mit dem Rektor der Dorfschule und einem weiteren Dorfbewohner.

Zinobiani: Ausfüllen eines Fragebogens, diesmal aber auf udisch.

Tivi: Pause im Mittelpunkt des kreisförmig angelegten Dorfprojektes für adjarische Flüchtlinge. Das das Projekt kläglich gescheitert ist, zeigen nicht nur die Bauruinen, sondern auch der Umstand, dass Kühe auf dem Platz grasen, der eigentlich als Friedhof vorgesehen war.

Zinobiani: Kartografierung jedes einzelnen Hauses des Dorfes mit Hilfe einer udischen Lehrerin in der Dorfschule. 

Allzu viel schreiben möchte ich aber nicht, einfacher und anschaulicher ist es, die Fotos aus Stepanzminda, das von 1921 bis 2006 Kazbegi hieß, sprechen zu lassen. Nur kurz (oder doch lang?) zur Einordnung: Der ziemlich touristisch geprägte Ort liegt auf knapp 1.700 Metern Höhe an der Georgischen Heerstraße, einem der wenigen auch von LKWs befahrbaren Wege in das nördliche Russland. Denn von Stepanzminda sind es nur wenige Kilometer nach Nordossetien, rund 40 in dessen Hauptstadt Wladikawkas. Bis nach Tbilissi sind es von Stepanzminda rund 175 Kilometer. Allein die Anfahrt in den Bergort ist höchst interessant, abenteuerlich, auch wenn bei uns dicke Nebelschwaden die Sicht in die Talschluchten verhinderten. Von unserem Zielort kann man bei guten Wetter den höchsten dritthöchsten Berg Georgiens, den knapp über 5.000 Meter hohen Kazbeg, sehen.

Untergebracht waren wir in einem wohl erst vor kurzem renovierten Gasthaus der Ilia State University, die die Sommerschule organisiert. Am Sonntagmorgen machten wir uns dann schon früh los, um auf den Kwemi Mta in 2.170 Meter hinaufzusteigen. Oben liegt die im 14. Jahrhundert erbaute Dreifaltigkeitskirche. Da am Sonntag gleichzeitig auch einer der höchsten georgisch-orthodoxen Feiertage war, nämlich Maria Himmelfahrt, zogen die Menschenmassen bepackt mit Essen und/oder ihrem gesamten Anhang hoch zur Kirche – die Alten und Faulen benutzten Autos, egal ob im alten aber unkaputtbaren Lada Niwa oder in einer eher weniger geländegängigen Mercedes-Limousine.

Der Aufstieg ist zwar etwas beschwerlich, bei gutem Wetter und vor allem trockenen Wegen jedoch in 1,5 bis 2 Stunden zu schaffen, runter geht’s natürlich erheblich schneller. So jetzt aber genug des Inputs:

Es bleibt zu erwähnen, dass die Fotos nur überblicksartig das vergangene Wochenende zeigen; für eine ausgiebige Auswahl, (Farb-)Korrektur und Sortierung bleibt momentan einfach keine Zeit – ich möchte aber trotzdem sehr regelmäßig Material zur Verfügung stellen. Vor allem, weil die kommenden Wochen mit ganztägigen Seminaren und Vorträgen an der Universität eher weniger beeindruckend sind, zumindest was die Fotomotive angeht. Die meiner Meinung nach besten Fotos halte ich euch bis dato also noch vor. An die muss ich mich mal in Ruhe dransetzen, an Material mangelt es eher nicht…

PS: Ab sofort bin ich ausschließlich unter folgender Handynummer zu erreichen: +995 599 33 29 64

Ohne Zollkontrolle stehe ich wenig später vor meinen Kommilitonen der Sommerschule und werde herzlich empfangen. Draußen steht dann bereits die Uni-eigene Marschrutka (Kennzeichen: UNI 051) bereit, um uns durch die Nacht in unsere Betten zu bringen. Nach und nach werden die Sommerschüler auf ihre jeweiligen Unterkünfte aufgeteilt. Ein perfekter Service!

Wir, dass heißt Entwicklungspolitkstudent Sebastian aus Duisburg und ich, sind die letzten. Das hat zwar den Nachteil, dass es mittlerweile schon 6 Uhr morgens ist, aber dafür dürfen wir mit laut aufgedrehtem Metallica und Slayer durch die Tbilisser Innenstadt heizen. Denn Georgi, Sportmanagementstudent der schon für Klaus Toppmöller gedolmetscht hat (der war von 2006-2008 georgischer Fußball-Nationaltrainer), fährt uns bis vor die Tür unserer Herberge. Wobei Herberge deutlich untertrieben ist: Im obersten Stock eines Altbaus, nicht weit weg vom Stadtkern, werden wir die nächsten zwei Wochen in einem riesigen, modernen Appartement mit Bar, großer Wanne und Blick auf den Fernsehturm residieren.

Sogar den Kontakt zur Außenwelt, Stichwort Internetanschluß, bekommen wir – wie man sieht – geregelt. Mehr Zicken macht dagegen die Dusche, erst nach einigem Herumprobieren braust der Duschkopf – scheiß westliche Technik!

Eine sechsspurige Ausfallstraße liegt zwischen der Endhaltestelle der Roten Linie der Kiewer Metro und einem lebendigen Tagesmarkt im Norden der Stadt. Ein grüner Omnibus sticht heraus. Es mag an der Farbe liegen, denn die meisten Kiewer Marschrutkas sind in knalligem Gelb gehalten, oder aber an dem Wissen, dass dieser Bus 28 Teilnehmer eines multilateralen Projekts an einen der meistverseuchten Orte der Welt bringen wird – in die Sperrzone um Tschornobyl – freiwillig, sowie mit einer Menge Kameraequipment und Hintergrundwissen im Gepäck.

Willkommen in der Zone

Die Anspannung in der Gruppe steigt merklich an, als am Ditjatki-Checkpoint, am Rand des mittlerweile rund 4300 km² großen Sperrgebietes, ein junger Soldat den Bus betritt. In der Hand hält er die Liste aller Tagesgäste, welche augenblicklich die Zone offiziell betreten werden – die Teilnehmer eines Workshops zum Thema Tschornobyl und heute auch „Extremtouristen“.

Sorgsam hakt er alle kontrollierten Passnummern ab. Ruhig und routinemäßig. Seit der Öffnung der Sperrzone für Pauschaltouristen 2002 werden es Jahr für Jahr mehr Besucher. Offizielle Zahlen des unter „Ökotourismus“ oder „Lernen aus der Geschichte“ laufenden Programms der Regierung gibt es nicht. Allerdings dürften weit über 1000 Besucher in diesem Jahr zu erwarten sein.

Eine offizielle Anmeldung, wie sie für eine solch große Gruppe notwendig ist, kostet pro Person ungefähr 50 Dollar. Der Guide ist bereits inbegriffen. Also ein echtes Schnäppchen…

Dafür mussten im Vorfeld sämtliche Passnummern durchgegeben und eine detaillierte Projektbeschreibung zur Prüfung vorgelegt werden. Alles wurde akribisch geprüft und jeder Teilnehmer ausgiebig durchleuchtet. So teilt man der Gruppe mit, dass man Bescheid wüßte, wer schon einmal die Zone betreten hatte oder wer politisch aktiv ist. Die Gruppe bekommt schließlich die Erlaubnis und so steht dem Eintritt in die Zone faktisch keine Hürde mehr im Weg.

Die erste Schranke zur Sperrzone öffnet sich und kurz danach steigen zwei Guides hinzu. Der erste Anlaufpunkt ist das Chernobyl InterInform in Tschornobyl, die staatliche Anlaufstelle für alle Besucher in der Zone.

Info:
Für den „Extremtourismus“ wurde ein extra Regierungsdepartment geschaffen, welches dem Ministry of Extraordinary Situations of Ukraine unterstellt ist, um die Bewegungen innerhalb der Sperrzone zu kontrollieren und zu verwalten. Die Hauptaufgabe des Ministeriums besteht darin, die Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen der Katastrophe von Tschornobyl zu schützen.

Alles im Toleranzbereich

Eigentlich wohnen nur noch rund 400 von vormals 14.000 Menschen in der Stadt Tschornobyl. Die Straßen wirken weitaus belebter als man erwarten würde. Natürlich sind die meisten Gebäude verrammelt. Natürlich sieht man zum Großteil Männer in Uniformen. Und natürlich ist die Stadt auch etwas ungepflegt, geradezu verwildert. In ihre Hütten zurücklaufende Babuschkas und handzahme Katzenbabys geben der ganzen Szenerie etwas Widersprüchliches und Groteskes.

„Die Wege sind nicht zu verlassen, dem Guide ist unbedingt Folge zu leisten!“, lautet der letzte eindringliche Ratschlag, bevor alle zum einzigen restaurierten Gebäude gebracht werden – der orthodoxen Kirche St. Elias am Rand der ehemaligen Kleinstadt. Der imposante Bau erstrahlt wie frisch gestrichen und bietet sich deshalb als nicht allzu oft fotografiertes Objekt an, bevor die verlassenen und zerfallenen Häuser auf der anderen Straßenseite die Aufmerksamkeit der Gruppe auf sich ziehen. Die ersten einhundert Fotos sind verschossen.

Das kleine Stadion am Rande von Tschornobyl ist von Pflanzen überwuchert. Wo einst Fußballspiele und Spartakiaden stattfanden, befindet sich nun ein kleines Freiluftmuseum der besonderen Art. In der Nähe des nicht mehr zu erkennenden Mittelkreises stehen zwei ausrangierte Panzer und ein Feuerwehrauto, die bei der Katastrophe kontaminiert wurden. Direkt vor dem Ensemble hat man ein auffälliges „Radioaktivitäts“-Zeichen in den Boden gerammt – gerade so, als könnte einem dieser Umstand hier entfallen.

Der Geigerzähler kommt zum ersten Mal zum Einsatz und beweist, dass das verrostete Metall der Fahrzeuge radioaktiv strahlt. Die Mutigsten berühren die Fahrzeuge, die weniger Mutigen halten sich in vermeintlich sicherer Entfernung. Am Rande des Sportfeldes blühen Blumen, die, frisch gepflanzt, so gar nicht hierher passen. Die Hupe des Busfahrers beendet den zweiten Programmpunkt der Tour. Es geht weiter.

Am Ortsausgang, genau vor der Feuerwehrstation Tschornobyls, steht das beeindruckende Denkmal für die Feuerwehrmänner, die im Kampf gegen den schwelenden Graphitbrand im Inneren von „Block 4“ schwere Strahlenschäden davontrugen oder sogar ihr Leben ließen. Der Gruppe bleiben zehn Minuten Zeit, um ein schnelles Erinnerungsfotos von dem Monument zu schießen, das von einigen Betroffenen selbst gestaltet wurde.

Der Sarkophag des Grauens

Kurz nachdem man den zweiten Kontrollpunkt, Lelev, problemlos passiert, erscheint das Ungetüm: der verunglückte „Reaktor Nummer 4“, der Sarkophag. Das verrostete Stahlmonster ist schaurig schön für die einen, erschreckend für die anderen und bedrohlich für alle. Der Geigerzähler schlägt aus, so heftig wie noch nie – nur 200 Meter Luftlinie entfernt von der rostigen Außenhaut. Jetzt wird die europäische Norm für Gamma-Strahlung mehr als 20 Mal überschritten. Absurd, aber genau das ist, zusammen mit dem Sarkophag im Hintergrund, ein perfektes Motiv.

Die Fahrt im grünen Reisebus führt nun in die Geisterstadt Prypjat. Hier sollte nach dem Willen der sowjetischen Planer eine Vorzeigestadt entstehen. So erfolgte 1970 die Grundsteinlegung der ersten Wohnblocks, kurz vor Inbetriebnahme des Kernkraftwerks. Im Jahr der Katastrophe wohnten dort über 45.000 Menschen – vor allem junge Familien mit Kindern. Und nur drei Kilometer vom Reaktor entfernt.

Inzwischen wohnt dort keine Menschenseele mehr. Der Bereich ist militärisch abgeriegelt. Ein Stacheldrahtzaun umringt die Stadt und ein Außenposten der Armee überwacht die ein- und ausgehenden Touristengruppen.

Haltestelle Prypjat

Der Bus parkt vor dem ehemals größten Hotel der Stadt. Vorbei am Theater durch einen kleinen Wald schlängelt sich wenig später die Reisegruppe. Eindrucksvoll stellt der Guide die im Moos gebundene Strahlung unter Beweis. Je länger der Geigerzähler über die unscheinbare Pflanze gehalten wird, desto höher steigt der Zähler, am Ende wird die Norm um das 100-fache überschritten.

Hinter dem Theater befindet sich der Festplatz, auf dem für das 1. Mai-Fest 1986 Fahrgeschäfte aufgebaut wurden. Das riesige Karussell und der Autoscooter wurden nie von den Kindern Prypjats benutzt. Diese beiden Stahlkolosse sowie ein paar kleinere Attraktionen geben das kontrastreichste Fotomotiv der Stadt ab. Allzu nah sollte man den total verrosteten Gefährten aber nicht kommen, denn Metall konserviert Radioaktivität ähnlich lange wie Moos. Je länger man diese unheimliche Kindheitsidylle durchstreifet, desto unbequemer und bedrohlicher wirkt sie. Die Gefahr lauert überall, ist nicht aufzuhalten, kriecht den Rücken hinauf und überzieht die „Extremtouristen“ mit Unbehagen.

Ein Teil der Gruppe wartet bereits nervös am Bus, während der Rest noch durch das Innere des ehemals stattlichen Theaters streift. Diese einmalige Konstellation, das Pseudogefühl der Einsamkeit, (Sowjet-)Nostalgie und der Gedanke im Hinterkopf, hier nie wieder hinzukommen, treibt den Adrenalinspiegel und die Betätigung des Auslösers in die Höhe. Die Radioaktivität und damit die allseits präsente Gefahr werden dabei ausgeblendet oder ob des „einzigartigen Abenteuers“ in Kauf genommen. Das Erdgeschoss des Theaters ist nach kurzer Zeit so überlaufen, dass es schwierig wird Fotos zu schießen, ohne andere Menschen mit auf dem Bild zu haben – denn die würden ja die Illusion der Geisterstadt, und somit die ganze Szenerie, zerstören.

Am späten Nachmittag, nach über fünf Stunden in der Sperrzone und mit gut einem Viertel der Strahlenbelastung der dort immer noch arbeitenden Kernkraftwerkarbeiter, wird wieder der Ausgangspunkt erreicht. Am Kontrollpunkt Ditjatki wird zum letzten Mal die Strahlendosis der Teilnehmer überprüft und viele wechseln ihre Kleidung. Die Schuhe wandern direkt in den Müll – eine extra bereitgestellte Schubkarre.

Vergänglich werden die Erinnerungen sein, vielleicht auch die Fotos, die man den eigenen Enkeln irgendwann einmal zeigt. Was aber noch über die nächsten Generationen hinaus existieren wird, ist die radioaktive Strahlung – und damit auch der Reiz für die künftigen „Extremtouristen“.

Der Artikel erschien in der 9. Ausgabe der politischen Zeitschrift conText

>>> Weitere Fotos zum Artikel
>>> Weitere Fotos aus der Sperrzone um Tschornobyl

Ein letztes Mal muss ich durch die Passkontrolle und ein letztes Mal warte ich auf meine Reisetasche. Draußen, nur durch die Zollkontrolle getrennt wartet Madlene schon auf mich um mich abzuholen. Doch das Entladen der Maschine dauert ziemlich lange. Dazu kommt, dass meine Tasche eine der Letzten ist. Aber ich bin froh, dass sie überhaupt in München angekommen ist, denn in Moskau wurde sie diesmal durchgecheckt. Denn ob der Vorgang auch geklappt hat, das konnte nun erst in München überprüft werden. Am Nowosibirsker Flughafen am Morgen sagte mir beim Check-In niemand etwas von einem Transfer der Reisetasche. Neben mir im Flugzeug saßen ebenfalls zwei Reisende von Nowosibirsk nach München und diese setzten mich davon in Kenntnis, dass ich auf meine Tasche am Moskauer Flughafen wohl nicht warten müsste. Beim Zwischenstopp beim Hinflug musste ich meine Tasche nämlich selber wieder einchecken – angeblich gibt es bei Russlandflügen keinen Gepäcktransfer, so die damalige Aussage der Air-Berlin-Angestellten.

Die letzte Nacht in Russland war ziemlich kurz für mich, denn zusammen mit dem gesamten Organisationsteam des Forums, auf der einen Seite das ganze Presseteam und auf der anderen Seite der technische Dienst, wurde die erfolgreich verlaufende Premiere von Interra gefeiert – standesgemäß im erst kürzlich eröffneten Wodka-Haus. Natürlich floss das „Wässerchen“ reichlich aber nebenbei wurden auch zahlreiche russische Spezialitäten kredenzt. Angefangen von Knoblauchbrot, über Pelmeni, bis hin zu säuerlichen Fisch und Fleisch.

Endlich konnte ich etwas in die russische Kultur eintauchen, denn an den offiziellen Tagen während des Forums hatten wir, Simon und ich, ständig Begleitung und alles war sehr international, sprich massenkompatibel, ausgerichtet. Das ist natürlich nur logisch für ein internationales Jugendinnovationsforum. Mir blieb aber das „typisch russische“, also dass was mir im vornherein von vielen Seiten so alles erzählt wurde, etwas auf der Strecke.

Deswegen bin ich froh, dass ich einen Tag länger, als offiziell vorgesehen war, in Nowosibirsk geblieben bin. Ich konnte ausschlafen, mit den Helferlein der letzten Tage Kaffee trinken und in den Nowosibirsker Zoo gehen. Von Couchsurfer Ravil ließ ich mir etwas die Stadt und ein paar unbekannte Ecken zeigen. Am Ende gab es dann den oben erwähnten Abschied im Wodka-Haus.

Nachtrag: Ich staunte nicht schlecht, als mein russischer Sitznachbar beim Flug nach München seine Zeitung aufschlug und ich dort mein „Putin“-Foto wieder fand. Allerdings ohne jeglichen Copyright-Hinweis und wie bei NR2 ohne geringste Anfrage zur Verwendung bei mir! Das Foto wurde zwar unter eine Creativ Commons Lizenz gestellt die es erlaubt es frei zu verwenden, allerdings nur unter der Bedingung den Urheber, also mich, zu nennen sowie nur für unkommerzielle Zwecke (also Blogs, Foren, Verlinkungen, etc.).

In Akademgorodok angekommen bilden wir Blogger ein eigenes Grüppchen und beziehen in einer etwas entfernt gelegenen Bar Stellung. Das heißt, wir ziehen die Tische zusammen, ich baue Laptop auf und wir warten auf unser Frühstück. Endlich sind wir eine überschaubare Gruppe und bekommen heute auch einen Dolmetscher gestellt. Einer anregenden Diskussionsrunde steht also nix mehr entgegen.

In gut drei Stunden kommt dann endlich mal richtig Fahrt auf beim Thema „Blogging and Education“ – auch Dank Simon, der mit zwei Assen im Ärmel glänzen kann. Einerseits war er Waldorfschüler und andererseits betreibt er einen Blog zur Digitalisierung. Es wird klar, dass eben selbige nicht mehr aufzuhalten ist, besser früher als später auch in der Schule und noch stärker in den Universitäten Einzug halten sollte und das die heutigen Strukturen von Autoritäten und Hierarchien verschwimmen und zum Teil auch verschwinden werden. Diese Entwicklung und die Tendenzen, so stellen wir gemeinsam fest, sind in Russland und Deutschland auf sehr ähnlichem Stand. Auch die Standpunkte unterscheiden sich nur in Details.

Das Mittagessen nehmen wir dann in einer zur Mensa umfunktionierten Sporthalle ein. Im Gegensatz zur natürlich eher weniger einladenden Umgebung sind die drei Gänge mal wieder sehr ansprechend. Danach folgt eine endlose erscheinende Busfahr-, Aussteig-, Besichtungs- und wieder Einstiegsorgie quer durch Akademgorodok.

Gegen 19 Uhr ist auch dieser Teil überstanden und alle Busse setzen sich zum nur wenige Kilometer entfernten Ort Koltsowo in Bewegung. Endlich sehen wir die berühmt berüchtigten Sibirischen Birkenwälder mal bei Tageslicht. In Koltsowo wurde von den Organisatoren ein wirklich sehr nettes kleines Ethno-Festival auf die Beine gestellt. In einem für die Teilnehmer abgetrennten Bereich gibt es gegrilltes Fleisch und Gemüse in zahlreichen Varianten. Dazu süße Köstlichkeiten, Salate und Brot – was will ein leerer Magen mehr. Anschließend schlendern wir noch ein wenig über das Festivalgelände, machen Fotos und lauschen der Musik.

Etwas eher als geplant machen Simon und ich uns dann mit einem der Busse auf dem Heimweg, was für uns den Vorteil hat, vor dem Ins-Bett-gehen noch mal in Ruhe arbeiten zu können.

PS: Eines meiner geposteten Fotos, das mit Putin, ist heftigst in der russischen Bloggerszene eingeschlagen und hat es nun auch in die traditionellen Medien geschafft. In einer der größten russischen Nachrichtenagenturen wurde das Bild aufgegriffen: NR2.ru

Das sorgte für einen nie zuvor bekannten Ansturm an Besuchern: 2431 Visits am 11. September!

Nachtrag (12.09.09): Madlene hat für mich den Artikel von NR2 aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt – PDF

Wir waren die einzigen internationalen Blogger, was etwas schade war, denn so beschränkte sich der Austausch nur auf zwei Seiten. Die anschließende Vorstellungsrunde brachte dann auch die ganze Bandbreite an Themen der Blogosphäre zu Tage. Angefangen über sehr persönliche Blogs, über Poltik- und Medienblogs bis hin zu Themenblogs (z.B. über die Veranstaltungen im lokalen Theater).

Danach hielt die Stellvertretende Chefradakteurin der russischen Nachrichtenagentur „Novosti“, Nataliya Loseva, einen Fachvortrag zum Thema: „Multimedia im Internet für Massenmedien: Neuer Journalismus, Neue Medien, Neue Herausforderungen“. An und für sich ein sehr spannendes Thema mit sicherlich zahlreichen Diskussionspunkten (siehe dazu auch die Forderungen aus dem Internet-Manifest), allerdings war der komplette Vortrag auf Russisch, sodass ich nach einer halben Stunde den Vortrag verließ. Schade eigentlich, denn so blieb natürlich die angestrebte „Internationalität“ von Novoblogika im Besonderen und Interra im Speziellen etwas auf der Strecke.

Die fehlende Konversation wurde dann am Abend wieder aufgefangen, als ich spontan von einem Nowosibirsker Couchsurfing-Treffen erfuhr (den Hinweis gab mir mein Host für Sonntag und Montag). Wie eigentlich immer entwickelten viele interessante Gespräche und der Spaß kam auch nicht zu kurz. Nur der Schlafmangel der letzten Tage stoppte den Tatendrang – gerne wäre ich der Einladung zum gemeinsamen Kochen oder einer Clubtour nachgekommen.

Die Eröffnungszeremonie erinnert irgendwie an die olympischen Spiele: dutzende in hautengen Anzügen in bunten Farben eingehüllte Tänzer bewegen sich zur Interra-Hymne. Danach folgen unzählige Reden vermutlicher Persönlichkeiten Russlands, des Oblasts und Nowosibirsks. Vom Inhalt verstehe ich natürlich nicht allzu viel, nur scheint dieses Forum überaus wichtig zu sein. In Russland ist dieses Jahr auch das Jahr der Jugend, wobei sich natürlich viele Politiker gleich doppelt profilieren wollen und alle reden davon, etwas für die Jugend zu bewegen.

Auch muss man die gesamte Organisation sehr lobend erwähnen, denn bisher verlief alles reibungslos. Alles war fast generalstabsmäßig durchgezogen worden, „deutsch“ könnte man auch sagen …

Inhaltlich ist dagegen noch nicht allzu viel passiert. Nach der Eröffnungszeremonie nahmen wir an einem Expertensymposiums zum sehr freien Thema „Innovationen“ teil. Im fast überfüllten „Globe“, einem etwas kleinerem Theater, redeten ein halbes dutzend Experten über notwenige Förderung der Jugend, mehr Gelder für die Forschung oder Investitionen des Staates. Also alles bekanntes, allgemeines Bla-Bla. Die Mittagspause rettete uns im Enddefekt vor dem Einschlafen.

Am Nachmittag ging es für uns endlich richtig los: Novoblogika.

The “Interra” Forum is an exhibition of the newest technologies and innovative projects in science, culture and society, a meeting place for domestic and foreign specialists and a ground for exchanging experience and signing contracts.

Mittlerweile haben auch fast alle Teilnehmer ihre brühmt berüchtigten Badges abgeholt und das Regisitrierungszentrum, in dem wir Blogger gerade sitzen, dünnt sich so langsam aus. Die Hauptsprache sind zwar Russisch und Englisch aber uns hat sich auch Anastasia von der russisch-deutschsprachigen Sibirischen Zeitung (Sibirskaja Gazeta) angeschlossen.

Dank Anastasia haben wir auch einen prima Dolmetscher an die Hand bekommen, denn unsere “persönliche” Fahrerin Swjeta mit ihrem Jeep spricht weder Englisch noch Deutsch. Nach der obligatorischen Stadtrundfahrt im Reisebus, die wir am großen Opernhaus abbrechen, gehen wir vier, Simon, Anastasia, Swjeta und ich, ersteinmal in einem Russischen Gasthaus essen. Dabei fragt uns Swejta ganz spontan ob wir denn nicht Lust hätten uns mal Tomsk, gut 250km entfernt, und die dortige Altstadt anzuschauen.

Über Buckelpisten aber auch gut asphaltierte Straßen geht es der Studentenstadt entgegen. Auf halber Strecke darf auch ich einmal das Steuer übernehmen und abwechsend Busse und LKW’s überholen. Zwar ist 90 km/h die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf Überlandstrecken, nur diese Grenze wird aufgrund der Fahrbahn fast nie überschritten. Fast an jeder Oblastgrenze gibt es dann am Straßenrand eine Milizja-Station, wo man sehr langsam vorbeifahren muss und die Polizei nach gut Dünken die Fahrzeuge kontrolliert.

Es kommt, wie es kommen muss und auch wir, beziehungsweise ich, werden herausgewunken. Das erste Mal von der Polizei gestoppt und dann gleich in Russland. Ich krame also nach meinem EU-Führerschein und Swjeta nach den Fahrzeugpapieren. Diese sind zwar in Ordnung, nur bemängelt der Kontrolleur, das man eigenlich eine “amtliche Übersetzung von einem Notar” für meinen Führerschein bräuchte. Nach ein paar Diskussionen und netten Worten dürfen wir aber ohne Strafe weiterfahren. Ab nun übernimmt aber Swjeta wieder das Steuer.

Es ist kurz nach Mitternacht als wir Tomsk erreichen. Gut eine Stunde lang schlendern wir durch die fast menschenleere, aber sehr gut erhaltene Stadt. Im Gegensatz zum sehr modernen und neuen Nowosibirsk gibt es in Tomsk noch viele über hundert Jahre alte Fachwerkhäuser und weitere Relikte der Vor-Sowjetzeit.

Weit nach Mitternacht machen wir uns wieder auf den langen Rückweg.

W-LAN-Verbindungen gab es im Flughafen zwar zuhauf, aber entweder waren die geschützt oder man musste sich irgendwie und irgendwo registrieren. Ein Vorteil hatte das Ganze ja: ich wurde nicht „abgelenkt“ und konnte trotz Müdig- und Lustlosigkeit etwas arbeiten. Da ich für das Goethe Institut als Blogger berichten soll, denke ich mal, dass dieses Problem in Nowosibirsk erledigt ist.

Was mir bisher besonders aufgefallen ist, dass das Essen im Moskauer ähnlich teuer wie am Münchner Flughafen ist (nur dort gab’s wenigstens noch den Edeka…) und die Toiletten alle pieksauber, zahlreich und riesig (wird bestimmt nicht so bleiben) sind. Das macht natürlich die Wartezeit nur etwas besser. Zum Glück gab es beim AirBerlin Flug nach Moskau Zeitungen zum mitnehmen, sodass der Münchner Merkur für kurzweilige Unterhaltung sorgte. Schon in Deutschland kaufe ich mir den Spiegel, ich wusste schon warum …

Um kurz vor Mitternacht brachte mich dann S7 Airlines nach Sibirien. In Nowosibirsk landte ich dann kurz vor 7.00 Uhr Ortzeit – also 2.00 Uhr in Deutschland. Positiv: Keine einziger Passagier klatschte doof im Flugzeug, obwohl die Landung butterweich war! Am Flughafen wartete auch schon eine Empfangdelegation des Interra Forums, die uns, dass heisst Simon, der andere deutsche Blogger, zum Hotel ins Zentrum brachten.

Die dazugehörige Aufgabe im Rahmen des Fotoworkshops war, einen Artikel zur Krise im weltweiten Rotlichtmileu mit einem Foto zu illustrieren – in zehn Minuten. Die anwesende Fotoredakteurin der Newsweek Polska (drittgrößtes polnisches Nachrichtenmagazin) befand mein Foto besser als das ursprünglich verwendete. Der dazugehörige Orignalartikel stammte aus The Daily Mirror, nur der Vollständigkeit halber.

>>> weitere Bilder