Das ist auch die Zeit bei der die Tiere geschoren werden. Bei der alljährlichen Arbeit ist das Mithelfen für die Verwandtschaft und die Nachbarn eine Selbstverständlichkeit. Trotz oder grade deswegen wird für den Abend ein Schlaf geschlachtet um sich bei den Helfern fürstlich zu bedanken. Die Wolle wird später von den Frauen versponnen und weiterverkauft.

An diesem Tag entstanden meiner Meinung nach spektakulärsten und spannendsten Bilder, zudem dokumentieren sie am anschaulichsten dieses Handwerk – deswegen folgt dem Best-of dieser extra Beitrag. Schwache Gemüter, die keine toten Tiere sehen können, empfehle ich allerdings nicht auf „weiterlesen“ zu drücken.


Das Schaf wird zum Scheren geführt,…

… umgedreht…

… und dann an den Hufen zusammengebunden.

Mit den rasiermesserscharfen Scheren wird ein Schaf von den geübten Helfern in wenigen Minuten geschoren.

Der Nachwuchs braucht für ein Schaf deutlich länger.

Die Wolle wird auf einem Haufen gesammlet, später gewaschen und von den Frauen gesponnen.

Das Schafscheren ist strikte Männerarbeit.

Kurze Kaffeepause.

Für den Abend wird ein Schaf nach islamischem Ritus geschächtet.

Das Fell wird abgezogen.

Die fertigen Fleischspieße werden Mzwadi gennant, Vorbild für den russischen Schaschlik.

Tomaten, Gurken und Wein aus eigener Herstellung.

Jeder auf dem Dorf hat zwar ein Handy,…

… doch das Trinkwasser muss von einer einzigen Quelle geholt werden.

Alle Fotos sind bei Flickr.

Das Awarische wie das Udische gehören aber zur gleichen Sprachgruppe der Nordostkaukasischen Sprachen.  Soviel zur Theorie, die Praxis war deutlich spannender, obwohl die Bilder naturgemäß nur wenig von der Herzlichkeit und Offenheit der Menschen dort zeigen können. In beiden Dörfern wurden wir – trotz unseres manchmal großen Arbeitsumfangs (manchmal brauchten wir fünf Stunden zum Ausfüllen eines Fragebogens, was nicht nur unsere Ausdauer, sondern vor allem die der Leute strapazierte) – mit Essen und Getränken umsorgt, die Familiengeschichten wurden uns offen gelegt oder wir durften auf Pferden. Zum Teil fühlte man sich am Ende sogar fast als Familienmitglied.

Chantliskure: Am Ende des Sommers werden die Schafe geschoren. Nicht nur alle Familienmitglieder, sondern auch die Nachbarn packen mit an. Am Abend wird dann ein kleines Fest für alle Helfer organisiert.

Chantliskure: Je mehr Schafe ein Hirte oder eine Familie besitzt, desto höher ist das Prestige. Auf dem Markt werden die lebenden Tiere für 120 Lari angeboten.

Chantliskure:  Zusammen mit zwei älteren Frauen wird der Fragebogen ausgefüllt. Dieser weit über 100 Bezeichnungen, die in der jeweiligen Muttersprache abgefragt werden müssen. Als Übersetzungssprache dient meistens das Georgische, manchmal Russisch.

Chantliskure: Besprechung

Chantliskure: Frisches Schafsfleisch wird für die Gäste – uns – aufgepießt und gegrillt.

Chantliskure: Eine vollgepackte Tafel wird uns aufgetischt, nur der gastgebende Mann nimmt mit uns Platz. Er sagt einen Toast und wir lassen uns das frisch gegrillte Schafsfleisch, Brot und Gemüse schmecken. Die Leute leben zwar in sehr bescheidenen Verhältnissen, aber jeder Gast wird fürstlich behandelt. Manchmal ist es schwer das anzunehmen, aber eine Absage würde die Menschen schwer kränken.

Chantliskure: Unser Professor, Elguja Dadunashvili, beim Gespräch mit dem Besitzer der Schafsherde (Mitte) und weiteren Helfern.

Chantliskure: Man erkundigt sich nach dem Weg.

Chantliskure: Mittagstisch bei einer awarisch-russischen Familie.

Chantliskure: Anfertigen des Stammbaums der Familie – deutlich umfangreicher als meiner…

Chantliskure: Im Gespräch mit Kristina, Tochter einer Russin und eines Awaren. Als eine von wenigen im Dorf ist sie Christin, sie war sogar für drei Jahre in einem babtistischen Internat in der Ukraine.

Chantliskure: Etienne und Sopio machen Pause vor der Moschee.

Chantliskure: Beim Freitagsgebet, welches hauptsächlich von jungen Muslimen besucht wurde.

Chantsliskure: Mittagstisch beim Mullah.

Chantliskure: Abgleich der Fragebögen mit dem Rektor der Dorfschule und einem weiteren Dorfbewohner.

Zinobiani: Ausfüllen eines Fragebogens, diesmal aber auf udisch.

Tivi: Pause im Mittelpunkt des kreisförmig angelegten Dorfprojektes für adjarische Flüchtlinge. Das das Projekt kläglich gescheitert ist, zeigen nicht nur die Bauruinen, sondern auch der Umstand, dass Kühe auf dem Platz grasen, der eigentlich als Friedhof vorgesehen war.

Zinobiani: Kartografierung jedes einzelnen Hauses des Dorfes mit Hilfe einer udischen Lehrerin in der Dorfschule. 

Allzu viel schreiben möchte ich aber nicht, einfacher und anschaulicher ist es, die Fotos aus Stepanzminda, das von 1921 bis 2006 Kazbegi hieß, sprechen zu lassen. Nur kurz (oder doch lang?) zur Einordnung: Der ziemlich touristisch geprägte Ort liegt auf knapp 1.700 Metern Höhe an der Georgischen Heerstraße, einem der wenigen auch von LKWs befahrbaren Wege in das nördliche Russland. Denn von Stepanzminda sind es nur wenige Kilometer nach Nordossetien, rund 40 in dessen Hauptstadt Wladikawkas. Bis nach Tbilissi sind es von Stepanzminda rund 175 Kilometer. Allein die Anfahrt in den Bergort ist höchst interessant, abenteuerlich, auch wenn bei uns dicke Nebelschwaden die Sicht in die Talschluchten verhinderten. Von unserem Zielort kann man bei guten Wetter den höchsten dritthöchsten Berg Georgiens, den knapp über 5.000 Meter hohen Kazbeg, sehen.

Untergebracht waren wir in einem wohl erst vor kurzem renovierten Gasthaus der Ilia State University, die die Sommerschule organisiert. Am Sonntagmorgen machten wir uns dann schon früh los, um auf den Kwemi Mta in 2.170 Meter hinaufzusteigen. Oben liegt die im 14. Jahrhundert erbaute Dreifaltigkeitskirche. Da am Sonntag gleichzeitig auch einer der höchsten georgisch-orthodoxen Feiertage war, nämlich Maria Himmelfahrt, zogen die Menschenmassen bepackt mit Essen und/oder ihrem gesamten Anhang hoch zur Kirche – die Alten und Faulen benutzten Autos, egal ob im alten aber unkaputtbaren Lada Niwa oder in einer eher weniger geländegängigen Mercedes-Limousine.

Der Aufstieg ist zwar etwas beschwerlich, bei gutem Wetter und vor allem trockenen Wegen jedoch in 1,5 bis 2 Stunden zu schaffen, runter geht’s natürlich erheblich schneller. So jetzt aber genug des Inputs:

Es bleibt zu erwähnen, dass die Fotos nur überblicksartig das vergangene Wochenende zeigen; für eine ausgiebige Auswahl, (Farb-)Korrektur und Sortierung bleibt momentan einfach keine Zeit – ich möchte aber trotzdem sehr regelmäßig Material zur Verfügung stellen. Vor allem, weil die kommenden Wochen mit ganztägigen Seminaren und Vorträgen an der Universität eher weniger beeindruckend sind, zumindest was die Fotomotive angeht. Die meiner Meinung nach besten Fotos halte ich euch bis dato also noch vor. An die muss ich mich mal in Ruhe dransetzen, an Material mangelt es eher nicht…

PS: Ab sofort bin ich ausschließlich unter folgender Handynummer zu erreichen: +995 599 33 29 64

Ohne Zollkontrolle stehe ich wenig später vor meinen Kommilitonen der Sommerschule und werde herzlich empfangen. Draußen steht dann bereits die Uni-eigene Marschrutka (Kennzeichen: UNI 051) bereit, um uns durch die Nacht in unsere Betten zu bringen. Nach und nach werden die Sommerschüler auf ihre jeweiligen Unterkünfte aufgeteilt. Ein perfekter Service!

Wir, dass heißt Entwicklungspolitkstudent Sebastian aus Duisburg und ich, sind die letzten. Das hat zwar den Nachteil, dass es mittlerweile schon 6 Uhr morgens ist, aber dafür dürfen wir mit laut aufgedrehtem Metallica und Slayer durch die Tbilisser Innenstadt heizen. Denn Georgi, Sportmanagementstudent der schon für Klaus Toppmöller gedolmetscht hat (der war von 2006-2008 georgischer Fußball-Nationaltrainer), fährt uns bis vor die Tür unserer Herberge. Wobei Herberge deutlich untertrieben ist: Im obersten Stock eines Altbaus, nicht weit weg vom Stadtkern, werden wir die nächsten zwei Wochen in einem riesigen, modernen Appartement mit Bar, großer Wanne und Blick auf den Fernsehturm residieren.

Sogar den Kontakt zur Außenwelt, Stichwort Internetanschluß, bekommen wir – wie man sieht – geregelt. Mehr Zicken macht dagegen die Dusche, erst nach einigem Herumprobieren braust der Duschkopf – scheiß westliche Technik!

Eine sechsspurige Ausfallstraße liegt zwischen der Endhaltestelle der Roten Linie der Kiewer Metro und einem lebendigen Tagesmarkt im Norden der Stadt. Ein grüner Omnibus sticht heraus. Es mag an der Farbe liegen, denn die meisten Kiewer Marschrutkas sind in knalligem Gelb gehalten, oder aber an dem Wissen, dass dieser Bus 28 Teilnehmer eines multilateralen Projekts an einen der meistverseuchten Orte der Welt bringen wird – in die Sperrzone um Tschornobyl – freiwillig, sowie mit einer Menge Kameraequipment und Hintergrundwissen im Gepäck.

Willkommen in der Zone

Die Anspannung in der Gruppe steigt merklich an, als am Ditjatki-Checkpoint, am Rand des mittlerweile rund 4300 km² großen Sperrgebietes, ein junger Soldat den Bus betritt. In der Hand hält er die Liste aller Tagesgäste, welche augenblicklich die Zone offiziell betreten werden – die Teilnehmer eines Workshops zum Thema Tschornobyl und heute auch „Extremtouristen“.

Sorgsam hakt er alle kontrollierten Passnummern ab. Ruhig und routinemäßig. Seit der Öffnung der Sperrzone für Pauschaltouristen 2002 werden es Jahr für Jahr mehr Besucher. Offizielle Zahlen des unter „Ökotourismus“ oder „Lernen aus der Geschichte“ laufenden Programms der Regierung gibt es nicht. Allerdings dürften weit über 1000 Besucher in diesem Jahr zu erwarten sein.

Eine offizielle Anmeldung, wie sie für eine solch große Gruppe notwendig ist, kostet pro Person ungefähr 50 Dollar. Der Guide ist bereits inbegriffen. Also ein echtes Schnäppchen…

Dafür mussten im Vorfeld sämtliche Passnummern durchgegeben und eine detaillierte Projektbeschreibung zur Prüfung vorgelegt werden. Alles wurde akribisch geprüft und jeder Teilnehmer ausgiebig durchleuchtet. So teilt man der Gruppe mit, dass man Bescheid wüßte, wer schon einmal die Zone betreten hatte oder wer politisch aktiv ist. Die Gruppe bekommt schließlich die Erlaubnis und so steht dem Eintritt in die Zone faktisch keine Hürde mehr im Weg.

Die erste Schranke zur Sperrzone öffnet sich und kurz danach steigen zwei Guides hinzu. Der erste Anlaufpunkt ist das Chernobyl InterInform in Tschornobyl, die staatliche Anlaufstelle für alle Besucher in der Zone.

Info:
Für den „Extremtourismus“ wurde ein extra Regierungsdepartment geschaffen, welches dem Ministry of Extraordinary Situations of Ukraine unterstellt ist, um die Bewegungen innerhalb der Sperrzone zu kontrollieren und zu verwalten. Die Hauptaufgabe des Ministeriums besteht darin, die Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen der Katastrophe von Tschornobyl zu schützen.

Alles im Toleranzbereich

Eigentlich wohnen nur noch rund 400 von vormals 14.000 Menschen in der Stadt Tschornobyl. Die Straßen wirken weitaus belebter als man erwarten würde. Natürlich sind die meisten Gebäude verrammelt. Natürlich sieht man zum Großteil Männer in Uniformen. Und natürlich ist die Stadt auch etwas ungepflegt, geradezu verwildert. In ihre Hütten zurücklaufende Babuschkas und handzahme Katzenbabys geben der ganzen Szenerie etwas Widersprüchliches und Groteskes.

„Die Wege sind nicht zu verlassen, dem Guide ist unbedingt Folge zu leisten!“, lautet der letzte eindringliche Ratschlag, bevor alle zum einzigen restaurierten Gebäude gebracht werden – der orthodoxen Kirche St. Elias am Rand der ehemaligen Kleinstadt. Der imposante Bau erstrahlt wie frisch gestrichen und bietet sich deshalb als nicht allzu oft fotografiertes Objekt an, bevor die verlassenen und zerfallenen Häuser auf der anderen Straßenseite die Aufmerksamkeit der Gruppe auf sich ziehen. Die ersten einhundert Fotos sind verschossen.

Das kleine Stadion am Rande von Tschornobyl ist von Pflanzen überwuchert. Wo einst Fußballspiele und Spartakiaden stattfanden, befindet sich nun ein kleines Freiluftmuseum der besonderen Art. In der Nähe des nicht mehr zu erkennenden Mittelkreises stehen zwei ausrangierte Panzer und ein Feuerwehrauto, die bei der Katastrophe kontaminiert wurden. Direkt vor dem Ensemble hat man ein auffälliges „Radioaktivitäts“-Zeichen in den Boden gerammt – gerade so, als könnte einem dieser Umstand hier entfallen.

Der Geigerzähler kommt zum ersten Mal zum Einsatz und beweist, dass das verrostete Metall der Fahrzeuge radioaktiv strahlt. Die Mutigsten berühren die Fahrzeuge, die weniger Mutigen halten sich in vermeintlich sicherer Entfernung. Am Rande des Sportfeldes blühen Blumen, die, frisch gepflanzt, so gar nicht hierher passen. Die Hupe des Busfahrers beendet den zweiten Programmpunkt der Tour. Es geht weiter.

Am Ortsausgang, genau vor der Feuerwehrstation Tschornobyls, steht das beeindruckende Denkmal für die Feuerwehrmänner, die im Kampf gegen den schwelenden Graphitbrand im Inneren von „Block 4“ schwere Strahlenschäden davontrugen oder sogar ihr Leben ließen. Der Gruppe bleiben zehn Minuten Zeit, um ein schnelles Erinnerungsfotos von dem Monument zu schießen, das von einigen Betroffenen selbst gestaltet wurde.

Der Sarkophag des Grauens

Kurz nachdem man den zweiten Kontrollpunkt, Lelev, problemlos passiert, erscheint das Ungetüm: der verunglückte „Reaktor Nummer 4“, der Sarkophag. Das verrostete Stahlmonster ist schaurig schön für die einen, erschreckend für die anderen und bedrohlich für alle. Der Geigerzähler schlägt aus, so heftig wie noch nie – nur 200 Meter Luftlinie entfernt von der rostigen Außenhaut. Jetzt wird die europäische Norm für Gamma-Strahlung mehr als 20 Mal überschritten. Absurd, aber genau das ist, zusammen mit dem Sarkophag im Hintergrund, ein perfektes Motiv.

Die Fahrt im grünen Reisebus führt nun in die Geisterstadt Prypjat. Hier sollte nach dem Willen der sowjetischen Planer eine Vorzeigestadt entstehen. So erfolgte 1970 die Grundsteinlegung der ersten Wohnblocks, kurz vor Inbetriebnahme des Kernkraftwerks. Im Jahr der Katastrophe wohnten dort über 45.000 Menschen – vor allem junge Familien mit Kindern. Und nur drei Kilometer vom Reaktor entfernt.

Inzwischen wohnt dort keine Menschenseele mehr. Der Bereich ist militärisch abgeriegelt. Ein Stacheldrahtzaun umringt die Stadt und ein Außenposten der Armee überwacht die ein- und ausgehenden Touristengruppen.

Haltestelle Prypjat

Der Bus parkt vor dem ehemals größten Hotel der Stadt. Vorbei am Theater durch einen kleinen Wald schlängelt sich wenig später die Reisegruppe. Eindrucksvoll stellt der Guide die im Moos gebundene Strahlung unter Beweis. Je länger der Geigerzähler über die unscheinbare Pflanze gehalten wird, desto höher steigt der Zähler, am Ende wird die Norm um das 100-fache überschritten.

Hinter dem Theater befindet sich der Festplatz, auf dem für das 1. Mai-Fest 1986 Fahrgeschäfte aufgebaut wurden. Das riesige Karussell und der Autoscooter wurden nie von den Kindern Prypjats benutzt. Diese beiden Stahlkolosse sowie ein paar kleinere Attraktionen geben das kontrastreichste Fotomotiv der Stadt ab. Allzu nah sollte man den total verrosteten Gefährten aber nicht kommen, denn Metall konserviert Radioaktivität ähnlich lange wie Moos. Je länger man diese unheimliche Kindheitsidylle durchstreifet, desto unbequemer und bedrohlicher wirkt sie. Die Gefahr lauert überall, ist nicht aufzuhalten, kriecht den Rücken hinauf und überzieht die „Extremtouristen“ mit Unbehagen.

Ein Teil der Gruppe wartet bereits nervös am Bus, während der Rest noch durch das Innere des ehemals stattlichen Theaters streift. Diese einmalige Konstellation, das Pseudogefühl der Einsamkeit, (Sowjet-)Nostalgie und der Gedanke im Hinterkopf, hier nie wieder hinzukommen, treibt den Adrenalinspiegel und die Betätigung des Auslösers in die Höhe. Die Radioaktivität und damit die allseits präsente Gefahr werden dabei ausgeblendet oder ob des „einzigartigen Abenteuers“ in Kauf genommen. Das Erdgeschoss des Theaters ist nach kurzer Zeit so überlaufen, dass es schwierig wird Fotos zu schießen, ohne andere Menschen mit auf dem Bild zu haben – denn die würden ja die Illusion der Geisterstadt, und somit die ganze Szenerie, zerstören.

Am späten Nachmittag, nach über fünf Stunden in der Sperrzone und mit gut einem Viertel der Strahlenbelastung der dort immer noch arbeitenden Kernkraftwerkarbeiter, wird wieder der Ausgangspunkt erreicht. Am Kontrollpunkt Ditjatki wird zum letzten Mal die Strahlendosis der Teilnehmer überprüft und viele wechseln ihre Kleidung. Die Schuhe wandern direkt in den Müll – eine extra bereitgestellte Schubkarre.

Vergänglich werden die Erinnerungen sein, vielleicht auch die Fotos, die man den eigenen Enkeln irgendwann einmal zeigt. Was aber noch über die nächsten Generationen hinaus existieren wird, ist die radioaktive Strahlung – und damit auch der Reiz für die künftigen „Extremtouristen“.

Der Artikel erschien in der 9. Ausgabe der politischen Zeitschrift conText

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Ein letztes Mal muss ich durch die Passkontrolle und ein letztes Mal warte ich auf meine Reisetasche. Draußen, nur durch die Zollkontrolle getrennt wartet Madlene schon auf mich um mich abzuholen. Doch das Entladen der Maschine dauert ziemlich lange. Dazu kommt, dass meine Tasche eine der Letzten ist. Aber ich bin froh, dass sie überhaupt in München angekommen ist, denn in Moskau wurde sie diesmal durchgecheckt. Denn ob der Vorgang auch geklappt hat, das konnte nun erst in München überprüft werden. Am Nowosibirsker Flughafen am Morgen sagte mir beim Check-In niemand etwas von einem Transfer der Reisetasche. Neben mir im Flugzeug saßen ebenfalls zwei Reisende von Nowosibirsk nach München und diese setzten mich davon in Kenntnis, dass ich auf meine Tasche am Moskauer Flughafen wohl nicht warten müsste. Beim Zwischenstopp beim Hinflug musste ich meine Tasche nämlich selber wieder einchecken – angeblich gibt es bei Russlandflügen keinen Gepäcktransfer, so die damalige Aussage der Air-Berlin-Angestellten.

Die letzte Nacht in Russland war ziemlich kurz für mich, denn zusammen mit dem gesamten Organisationsteam des Forums, auf der einen Seite das ganze Presseteam und auf der anderen Seite der technische Dienst, wurde die erfolgreich verlaufende Premiere von Interra gefeiert – standesgemäß im erst kürzlich eröffneten Wodka-Haus. Natürlich floss das „Wässerchen“ reichlich aber nebenbei wurden auch zahlreiche russische Spezialitäten kredenzt. Angefangen von Knoblauchbrot, über Pelmeni, bis hin zu säuerlichen Fisch und Fleisch.

Endlich konnte ich etwas in die russische Kultur eintauchen, denn an den offiziellen Tagen während des Forums hatten wir, Simon und ich, ständig Begleitung und alles war sehr international, sprich massenkompatibel, ausgerichtet. Das ist natürlich nur logisch für ein internationales Jugendinnovationsforum. Mir blieb aber das „typisch russische“, also dass was mir im vornherein von vielen Seiten so alles erzählt wurde, etwas auf der Strecke.

Deswegen bin ich froh, dass ich einen Tag länger, als offiziell vorgesehen war, in Nowosibirsk geblieben bin. Ich konnte ausschlafen, mit den Helferlein der letzten Tage Kaffee trinken und in den Nowosibirsker Zoo gehen. Von Couchsurfer Ravil ließ ich mir etwas die Stadt und ein paar unbekannte Ecken zeigen. Am Ende gab es dann den oben erwähnten Abschied im Wodka-Haus.

Nachtrag: Ich staunte nicht schlecht, als mein russischer Sitznachbar beim Flug nach München seine Zeitung aufschlug und ich dort mein „Putin“-Foto wieder fand. Allerdings ohne jeglichen Copyright-Hinweis und wie bei NR2 ohne geringste Anfrage zur Verwendung bei mir! Das Foto wurde zwar unter eine Creativ Commons Lizenz gestellt die es erlaubt es frei zu verwenden, allerdings nur unter der Bedingung den Urheber, also mich, zu nennen sowie nur für unkommerzielle Zwecke (also Blogs, Foren, Verlinkungen, etc.).