Georgien ist unkompliziert. Besonders wenn man von A nach B kommen möchte. Mit ein paar grundsätzlichen Orientierungskenntnissen ausgestattet, kann sich auch der (wenig erkundungsfreudige) Georgienneuling an den Straßenrand stellen und wartet auf das richtige Gefähr. Dessen Liniennummer hat er optimalerweise bereits vorher von einem ortskundigen Georgier erfahren hat oder entziffert die grobe Route hinter der Windschutzscheibe kurzerhand selber – mit etwas Glück kann man ein „M“-Symbol für irgendeine Metrostation oder das kyrillische „Boksal“ erkennen, was eine erheblich schnellere Entscheidung möglich macht. Entscheidet man sich spontan zum Einstieg, winkt man lässig und vor allem möglich kurz dem immer rasenden Fahrer und dieser stoppt auch meistens sofort – egal wo, egal wie. Mit ein und derselben Chipkarte werden dann alle städtischen Verkehrsmittel bezahlt. Die Marschrutka am Ende der Fahrt, die Metro am Anfang und der örtliche Bus irgendwann oder gar nicht. Das ist nicht nur einfach zu verstehen, es ist idiotensicher, sprich unkompliziert.

Das wurde mir heute wieder ein weiteres Mal bewusst, als ich nach gut drei Stunden die Wohnung meiner Russisch-Lehrerin verließ. Marina, da kann man ruhig etwas stolz darauf sein, unterrichtete schon die niederländische Ehefrau des georgischen Präsidenten in den hier üblichen Sprachen, sprich Georgisch und Russisch.

Seit einer Woche ist sie leider erkrankt und kurzerhand wurde der Unterricht zu ihr nach Hause verlegt. Normalerweise sind wir zwar zwei Schüler und ich bekomme deswegen keinen exklusiven Einzelunterricht, doch allein die Tatsache, dass die Uni auch Kurse für uns fingerabgezählte Studenten veranstaltet ist schon lobenswert. Mit Tee und zwischen selbstgemalten Bildern von und Fotos mit ihrem Sohn sitzend lernen sich die russischen Verben der Bewegung gleich viel entspannter. Entspannt ist hier sowieso jeder. Wenn man sich auf spontane Planänderungen einlässt, dann ist es auf einmal ganz natürlich, dieses Unkompliziertsein.

PS: Das hindert mich nicht daran, bereits morgen so früh aufzustehen, dass mir ein größeres Zeitpolster bleibt um pünktlich zum Termin im benachbarten Mzcheta zu erscheinen – aber die Verabredung ist ja auch rein „beruflich“…

Aus unblogbar.org wird Ostblog.org. Ein paar Kleinigkeiten hab ich Hintergrund verändert, das Design äußerst dezent angepasst und natürlich den Header ausgetauscht. Ansonsten dreht sich hier nach wie alles um die gleichen Themen, nur dass der Name meiner Meinung nach nun deutlich besser passt und damit die Prioritäten besser verdeutlicht. Der Blog ist auch weiterhin über beide URLs erreichbar.

Der letzte Ferientag flog nahezu ereignislos an mir vorbei. Miese Stimmung könnte man meinen, der Ernst des Leben würde zurückkommen. Doch dazu kann es hier quasi nicht kommen! Nicht nur, dass wir (mittlerweile mit einem neuen Mitbewohner ausgestattet – Giuseppe aus Salerno) seit Tagen mit drei Couchsurfern zusammenhausen und –feiern: Billy aus Australien mit seiner deutschen Freundin Lena sowie Eric aus den Vereinigten Staaten. Vor allem waren wir aufs ausgiebigste unterwegs um unseren Gästen etwas zu bieten. Kleinere Berge, wie der hinter unserem Haus, und beträchtlich Größere wie dem Kaukasus wurden erklommen. Letzterer selbstverständlich mit unter Zuhilfenahme einer Marschrutka, um in Gudauri, dem georgischen St. Moritz, die Pisten hinunter zu sausen.

Nicht zu vergessen: Der gesamte Südkaukasus wurde bereist, ich war in (fast) allen Nachbarländern und auch Georgien wurde querbeet ausgekundschaftet. Von der Hauptstadt ans Meer, ins Hochgebirge, zurück ans Meer und wieder ab in die Berge. In meiner imaginären Liste der Orte, die mir noch „fehlen“, konnte ich so einiges abhaken – doch einige Wunschziele bleiben noch: Ushguli, Dawit Garedscha, Sighnaghi und die Schwarzmeerküste von Poti bis Kobuleti – zumindest was Georgien angeht. Da sich aber im Frühsommer mehrere Besucher angekündigt haben, bin ich zuversichtlich, dass ich am Ende beruhigt das Land wieder verlassen kann.

Doch auch etwas Arbeit lag an. Die kaukasische Feldforschung musste (und muss noch bis nächste Woche) ausgewertet werden. Des Weiteren stand erst gestern ein Kurzbesuch in der zweitgrößten Stadt des Landes, Kutaisi, an – bereits für mein Praktikum bei der georgischen Nachrichtenagentur Civil.ge.

Nächstes Semester wird also spannend, ich werde vermutlich mehr unterwegs sein, als „daheim“ in Tbilisi. Und ich hab noch so viele Ideen, was ich allein in der Hauptstadt machen könnte. So hoffe ich, dass ich einige davon im Rahmen meines Praktikums umsetzen kann. Somit wird alles zu Ende sein, bevor das hier so richtig begonnen hat. Und dann ist wieder Sommer.

Rize:

Batumi:

Kutaisi:

Nachtrag: Weitere Impressionen gibt’s drüben bei Markus.

Not until after my last roommate, Auste, left our apartment I really realized that all five have grown on me and that something familiar is finally over. This of course is less the fact that I have to remove the leftovers of the last farewell party alone or that the apartment has become terribly cold. It is mainly because during the last four months I closely lived with five lovely people – we studied, celebrated, travelled or cooked together. A purpose community became more than simple flat share – we were a family, the family! Thank you and see you soon, iki pasimatymo and uvidíme sa!

Soweit mein erster, überschwänglicher Eintrag nach meiner Ankuft zurück in Tbilissi. Um das Erlebte möglichst breit darszutellen, was vermutlich viele interressiert, werde ich meinen Reisebericht in fünf Akten online gehen lassen. Los geht’s am morgigen Montag mit der Visabeschaffung…

1. Die Visabeschaffung
2. Die Hinreise
3. Die Hauptstadt
4. Die Hälfte der Welt
5. Die Rückreise

Der Morgentee ist frisch aufgebrüht und der Laptop aus dem Schlaf erwacht, da springt auch schon das Skype-Fenster auf. „Hallo Marko [sic], bist du online?“, schreibt mir mein Georgisch-Lehrer. Ich schaue darüber hinweg, dass er mich (wie immer) mit „Marko“ anschreibt, obwohl ich selbstverständlich auch bei Skype mit c geschrieben werde und antworte wahrheitsgemäß mit einem „ja“. Vielleicht fallen ja die heutigen vier Stunden aus, freue ich mich schon innerlich. Doch es kommt anders.

Er habe sich das Bein gebrochen aber der Unterricht fände trotzdem statt. Nur in einer etwas anderen Form, wie mein Lehrer mir in weiteren Nachrichten mitteilt. Wie gewohnt sollen wir uns im Klassenraum treffen, um von dort aus mit ihm über Skype zu kommunizieren. Soweit so gut, den Schlüssel zum Unterrichtsraum bekommen wir ausgehändigt und auch die Technik funktioniert. Der Unterricht verläuft zwar schleppender als sonst – trotz maximaler Lautsprecherstärke versteht man eben nicht jeden Buchstaben. So muss viel wiederholt werden, ab und zu redet man aneinander vorbei. Irgendwann hat dann der Georgisch-Gott mit uns ein Nachsehen und lässt das Uni-Netzwerk zusammenbrechen und damit auch die Verbindung zu unserem Lehrer. Telefonisch (diesmal mit dem Handy) teilen wir das Dilemma unserem Lehrer mit.

Nahezu zeitgleich betritt eine andere Lehrerin den Raum, von der wir bis dato dachten, dass sie kein Englisch könnte (sie saß ab und an bei uns im Unterricht). Nach etwas Rumgestammel stellt sich heraus, dass sie ebenfalls eine Georgisch-Lehrerin ist und sich kurzerhand erbarmt mit uns den Unterricht fortzuführen. Das klappte letztendlich so gut, dass wir gefühlt mehr lernen, als in all den Wochen zuvor. Didi madloba!

Bedanken konnte man sich aber bereits gestern bei der litauischen Botschaft. Diese hatte eine Besichtigung des für Normalmenschen nicht zugänglichen Präsidentenpalastes möglich gemacht. Neben den ganzen Litauern durfte ich mit, um Fotos zu machen. Das hört sich spaßiger an, als es war. Denn erstens wollte jeder irgendwelche Touri-Erinnerungsfotos vor dem Stadtpanorama/einer Kirche/irgendwelchem Nippes mit Gegenlicht zur besten Nachmittagszeit und zweitens passten gleich zwei zickige Damen des Hauses darauf auf, dass ich ja nichts „Geheimes“, wie die „Reichstagskuppel“, fotografierte. Die Höhepunkte des absurden Nachmittages waren sicherlich der sofort abgewehrte Versuch das Papierschild mit der Aufschrift „President of Georgia“ zu fotografieren (sicherlich kriegswichtig!) und die edel aussehenden Präsenttaschen die jedem Gruppenteilnehmer in die Hand gedrückt wurde – Inhalt: ein Kugelschreiber, ein Anstecker zum Angeben, dass man schon mal den Palast von innen gesehen hat und zwei Broschüren. Man scheuchte die Meute in einer halben Stunde durch den Palast, beäugte jeden Schritt kritisch und unterband jegliche Fotos, die mehr als die Touristen zeigten. Da kann man es meiner Meinung nach auch gleich bleiben lassen mit den Besuchergruppen.

Klar wusste man schon irgendwie vorher, auf was man sich einlässt, man hätte sein Auslandsjahr auch bequem(er) in Barcelona, London oder Stockholm verbringen können. Doch sind es nicht gerade diese Dinge, die eine Erfahrung in einer Ex-Sowjetrepublik erst authentisch und vielleicht sogar sympathisch machen? Und irgendwie sind das auch die Stories, die man dann zu Hause erzählen kann. Doch letztendlich sind das alles Kleinigkeiten (immerhin haben wir W-LAN oder eine neue Waschmaschine in der Wohnung), mit etwas mehr Aufwand als zu Hause kann man hier den selben Luxus(!) haben. In den Supermärkten steht teilweise das selbe Zeug, Produkte von Gut&Billig, Bier sowieso, Käse, Wurst, Putzmittel und sogar das selbe Klopapier könnte man sich kaufen.

Macht man natürlich nicht, ein Einkauf auf dem Markt, das Feilschen mit den Händlern ist grade das, was das Leben anderswo ausmacht. Klappts auch mit den russischen Vokabeln nicht, dann benutzt eben der Händler sein Handy um seinen Wunschpreis mitzuteilen. Es tut gut mal die Bequemlichkeit abzulegen, obwohl einem das natürlich manchmal schwer fällt. Und für diese Stunden gibt’s dann den Späti vor der Haustür. Auch haben wir natürlich aus unseren Anfängerfehlern gelernt und sind nun wesentlich besser auf die Engpässe vorbereitet: Wir haben ein Not-Wasserreservoir mit Hilfe großer Flaschen angelegt (zum Glück gibt’s das Bier in 2,5l Flaschen…) und Kerzen für den Notfall gekauft. Und der Ipod (okay, wieder Luxus) in der Hosentasche macht auch die Wartezeit in der Kälte nach dem fünften vorbeifahrenden, weil hoffnungslos voll gestopften, Bus erträglicher. Langsam beginnt man sich mit den Unzugänglichkeiten zu arrangieren, diese zu akzeptieren. Oder man lernt einfach gelassener damit umzugehen und sich zu freuen, dass etwas funktioniert und nicht zu meckern falls es eben grade mal nicht hinhaut.

Eigentlich ist es ja auch ganz lustig, denn Filip, der Slowake, verzichtet nach wie vor darauf seinen Akku in seinen Laptop zu stecken (nur damit dieser seine volle Leistung nicht verliert). Und bei jedem Stromausfall schimpft er natürlich am meisten, die anderen können sich derweil amüsieren und in Ruhe ihre Rechner herunterfahren und die Kerzen entzünden. Die stromfreie Zeit kann dann endlich ohne Ablenkung für die Hausaufgaben genutzt werden. Und hey, immerhin hatten wir bisher noch keinen Gasausfall, was zu Essen konnten wir uns also immer machen.

Nur neulich dachten wir, dass das Gas abgestellt wäre. Doch nur die Batterien, die das Gas im Boiler für das Warmwasser entzünden, waren leer. Aber nachdem ich diese für ein paar Minuten auf einen der elektrischen Heizkörper legte, funktionierte die Anlage wieder wie gewohnt. Apropos Heizung. Zwar hat unsere Wohnung eine Zentralheizung, doch auf Nachfrage an unsere Vermieterin stellte sich heraus, dass diese bereits seit 1991 nicht mehr funktioniert. Zwar installierte man einen(!) gasbetriebenen Heizkörper in der Wohnung, doch dieser befindet sich im Flur und würde praktisch mehr draußen als drinnen heizen. Wir schmunzeln dadrüber und lassen die Elektroheizer nur noch im Wohnzimmer laufen – das hat auch den Vorteil, dass man bei knapp 10 Grad im Badezimmer schnell wieder draußen ist.

Das Essen bei uns in der “Familie” kochen wir am Abend eigentlich immer zusammen, sodass wir seit Beginn unseres Zusammenlebens eine Gemeinschaftskasse führen. Ich erlaube mir die spätrömische Dekadenz, wie Sebastian aus Potsdam so schön sagt, und gönne mir mein allmorgendliches Müsli. Das billigste ist zwar immer noch mehr als doppelt so teuer wie im heimischen Edeka, doch irgendwie kann ich in diesem speziellen Fall nicht aus der gewohnten Bahn ausbrechen.

Und wie beende ich diesen Beitrag? Ganz einfach. Gestern Abend fing ich endlich an, meine Reiseliteratur zu lesen und zwar mit Boris Reitschusters Buch “Briefe aus einem untergehenden Imperium“. Dieses ergänzt nicht nur wunderbar meine Vorlesungen, teils mit amüsanten, teils mit zum Nachdenken anregenden Geschichten aus der Umsturzzeit der UdSSR. Auch die “westlichen” Kaugummis spielen als Zahlungsmittel darin eine Rolle.

Wenn man im Russisch-Kurs die Namen aller 15 ehemaligen Sowjetrepubliken und ihrer Bewohner lernt, der Augustkrieg 2008 in jeder Veranstaltung zumindest angerissen wird und wenn im Uni-Gebäude der „Economics“ alle 45 Minuten die Klingel ertönt, dann weiß man, dass man in Georgien studiert. Nach der dritten Uni-Woche kann man dann schon mal einen kleinen Vergleich zu den gewohnten Strukturen wagen.

Natürlich fallen einem die kleinen Unterschiede, wie die obigen, zuerst auf. Eine Vorlesung dauert zwar auch 90 Minuten, allerdings gibt es nach der Hälfte der Zeit eine kurze Pause. Bei vier zusammengelegten Semesterwochenstunden Georgisch heißt das dann, dreimal eine Viertelstunde Pause – und am Ende die anstrengendste Veranstaltung der ganzen Woche.

Ungewohnt sind auch die Zwischenprüfungen zur Semesterhälfte, konkret wird das Mitte November sein. Auch scheint die riesige Uni mit ihren langen Gängen ständig wie leergefegt zu sein. Das mag eventuell daran liegen, dass die Studenten rauchend und tratschend den Eingang blockieren und damit ihre Kommilitonen vom arbeiten und sich selber vom Heimweg abhalten.

Aber eigentlich ist es auch gar nicht sooo anders. Denn die beiden englischsprachigen Vorlesungen die ich besuche, „Post-Soviet Politics“ und „Transformation in the South Caucasus“, werden von zwei jeweils sehr engagierten und jungen Professoren gehalten. Man muss sich zwar – wie auch in Jena – zu den jeweiligen Veranstaltungen durch seitenweises Hintergrundwissen arbeiten und (relativ) vorbereitet zur Vorlesung erscheinen. Doch auch wenn man dies einmal weniger gründlich machen sollte (was natürlich niemals vorkommt…), ist das kein Beinbruch, da man gemeinsam mit dem Professor die Kernfragen diskutiert. Positiv ist auch zu bemerken, dass die Profs durchaus sehr kritisch und reflektiert mit der georgischen Politik umgehen. Und grundlegend wird ja auch nur mit Wasser gekocht, will heißen, dass die Theorien oder Methoden überall die gleichen sind.

Und auch zum Arbeiten geh ich nach wie vor in die Bibliothek. Diese wird zwar zeitweise auch als Vorlesungsraum genutzt und die Angestellten lieben laute und nervige Klingeltöne, aber dafür ist die Fakultätsbücherei ganz gut ausgestattet, sogar ein paar deutschsprachige Einführungswerke (die üblichen Verdächtigen: Lauth, Knapp & Co) stehen in den meterhohen Regalen. Und über Jacken, Laptoptaschen oder Getränke regt man sich auch nicht auf.


Die unieigene Kirche auf dem Campus.

Der eigentliche “Haupteingang” mit einigen wenigen Studenten davor – war ja auch Freitag!

Aus für mich noch nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, vielleicht aufgrund der unsäglichen Überfüllung der gelben Stadtbusse, bekommt man nun bis Ende des Jahres 5 Lari auf Anordnung des Tbilisser Bürgermeisters geschenkt. Natürlich nicht bar auf die Hand, sondern als Einmalzahlung auf seine Metrocard. Sehr lange Schlangen vor den Verkaufsstellen in der Metro zeugen davon, dass findige Menschen dieses Angebot nutzen, um die Chipkarten ihrer Verwandten, Bekannten, Freunde, Schwippschwager und vielleicht noch aller zufünftigen Kinder und Kindes-Kinder mit aufzuladen. Man weiß ja nie.

Anschaulich wird die Wohnung auch im Video von Filip gezeigt: Extra für seine Mutter ersellt, da Mütter ja immer gerne wissen wollen, wie ihre Söhne so wohnen. Es ist natürlich auf slowakisch, aber immerhin bin ich dort auch ab Minute 1:15 zu sehen, wie ich hochmotiviert diesen Eintrag schreibe. Es lebe das Internet!

Aufgrund der täglichen Seminare und der unendlichen Zeit die mir hier noch bleiben wird, beschränkt sich meine Lust die Stadt irgendwie zu erkunden auf das minimalste. Da wir aber mit der Gruppe den Museen dieser Stadt und anderen interessanten Einrichtungen, wie die Nationalbibliothek, nach und nach einen Besuch abstatten, sieht man doch einige Seiten der Stadt – bzw. bei den Fußwegen dazwischen.

Die Wirklichkeit ist dann doch etwas ernüchtender als die bunten Werbebildchen – aber sauber und schnell ist die Metro trotzdem!

Und auch das anfangs eher verwirrende Bussystem wird tagtäglich durchsichtiger, die Metro ist bei nur zwei Linien eh ein Kinderspiel. Die Wagen sind zwar technisch die gleichen wie in der ganzen Ex-Sowjetunion (zumindest sehen sie genauso aus und fühlen sich so an wie in den Städten, in denen ich bisher war), aber man spendierte einigen Exemplaren im nationalen Taumel nach der Rosenrevolution einen rot-weißen Anstrich und neue Sitzbänke für drinnen.

Und auch englische Zugansagen wurden mittlerweile angeschafft, für die Busse existiert seit diesem Juli an den meisten Haltestellen in der Innenstadt sogar eine zweisprachige (georgisch/englisch) Anzeigetafel mit den Zeiten und Zielen der Busse. Damit wird dem noch dummen – was die Sprache und das Schriftsystem angeht – Ausländer wenigstens etwas entgegen gekommen. Und auch das Bezahlsystem ist selbsterklärend:

Für 2 Lari Pfand ersteht man eine Chipkarte mit dem wohlklingenden Namen “Metromoney”, die man dann an Automaten oder an den Metrokassen mit beliebigen Beträgen aufladen kann. Die erste Fahrt mit Bus oder U-Bahn kostet dann 50 Tetri (1 Lari = 100 Tetri), eine Folgefahrt kostet dann manchmal 20, manchmal 30 Tetri – keine Ahnung warum, vielleicht liegt es an der Zeitdauer oder dem Verkehrsmittelwechsel. An den Eingängen in die Metroschächte zieht man die Metromoney-Karte über ein Lesegerät um durch eine Passierschranke zu gehen (also quasi genaus so wie bei der Thoska, man kann sie ebenfalls im Portmonee belassen)und im Bus löst man damit ein Ticket. Die Fahrscheinkontrollen sind in den Bussen recht häufig, aber bei den sehr fairen Beträgen und dem sehr benutzerfreundlichen System fährt man doch gerne mit dem ÖPNV.

Das Marschrutka-System dürfte da die weitaus höhere Hürde darstellen – bei hunderten von Linien und nur georgischen Schriftzeichen an klitzekleinen selbstgemalten Schildern hinter der Windschutzscheibe. Und teurer sind die Marschrutkas zum Teil auch, die Alten kosten noch 50 Tetri (alt heißt: immer ein Mercedes-Minibus oder Ford Transit, klapprig, Windschutzscheibe mindestens einmal gebrochen und oft fehlen auch Stoßstange oder andere im georgischen Straßenverkehr vernachlässigbare Bauteile), die Neuen 80 Tetri (neu heißt: wirklich nagelneu, gelb, digitale Anzeige mit der Liniennummer, Klimaanlage und immer ein Ford Transit).

Achja, der Straßenverkehr ist natürlich für Mitteleuropäer oft abenteuerlich, die Hupe wichtiger als das Bremspedal und geblinkt wird nur im Notfall. Dafür muss man aber nur darauf achten, was vor einem passiert, denn hinter einem kommt eh die Sintflut – oder ein Taxifahrer ohne Stoßstange und mit gebrochener Scheibe.

PPS: Verfolgt den Blog, jetzt wird’s spannend!

PPPS: Bis Anfang Oktober bin ich erstmal unterwegs, DAAD-Sommerschule und Feldforschung. Regelmäßige Beiträge wird es deswegen wohl erst im Oktober geben:
26.08. Tbilissi
27.08. Mzcheta & Kazbegi
28.08. Kazbegi
29.08.-02.09. Tbilissi
03.09.-09.09. Abastumani
10.09.-14.09. Tbilissi
15.09.-16.09. Mzcheta & Ananuri
16.09.19.09. Tbilissi
20.09.-25.09. Tschantlikuri
26.09. Tivi
27.09. Zinobiani
28.09. Tivi
29.09. Zinobiani
ab 30.09. Tbilissi (03.10. Einzug Wohnheim; 10.10. Vorlesungsbeginn)

Das aber auch in Russland andere Wege beschritten werden, zeigt die Anfrage des “Institus für Nuklearsicherheit der Akademie der Wissenschaften (IBRAE)”. Bereits im März erhielt ich eine Mail mit der Anfrage eine paar Fotos für eine Dokumentation zum 25. Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe nutzen zu dürfen. Нет проблем!

Alle Fotos der zwei Reisen in die Zone sind bei Flickr zu finden (2008 | 2009).

Es war außerdem die Teilnahme des weißrussischen Präsidenten, Alexandr Lukaschenko, vorgesehen, jedoch, wie es NRCU schon bekannt gab, stellte der EU-Kommissionspräsident, José Manuerl Barroso, klare Forderung bzw. Auflage, dass seine Präsenz an der Konferenz mit der von Herrn Lukaschenko unvereinbar sei. (Quelle)

Vermutlich ist der ukrainische Präsident Janukowitsch der passendere Adressat des Protests, wie es im Video auch dargestellt wird.

Update, 20.4., 13:24 Uhr: Im Laufe des Tages hat SpOn den Untertitel berichtigt.

Doch weit gefehlt, denn an der Raste scheint ein internationales Autofahrertreffen der Niederländer, Belgier und Luxemburger stattzufinden – und die wollen natürlich alle in eine andere Richtung. Aber nach mehr als einer Stunde erwartet mich der letzte und beste Lift des Tages. Hendrik, Kölscher IT-Techniker und eigentlich auf dem Weg zu seiner wartenden Frau samt Kind, bringt mich bis vor die Haustür meines Hosts. Großes Kino!

Der Aufenthalt in Bonn ist schnell erzählt: leckeres Abendbrot, Wein, Rhein- und Stadtspaziergang, Nachtruhe, leckeres Frühstück, Mitgliederversammlung, jede Menge Input, leckere Pizza.

[Samstag/Sonntag]
Nach der Pizza verabschiede ich mich von den anderen “Liberecos” und mache mich zur vorher herausgesuchten Raststätte bei Siegburg. Für 4,40€ bringt einen die Straßenbahn vom Bonner zum Siegburger Hauptbahnhof. Nach einer gut 25-minütigen Wanderung durch eine typisch westdeutsche Innenstadt gelangt man dann direkt zu dem hinter einer Einfamilienhaussiedlung gelegenen Rasthof. Schon nach kurzer Wartezeit nehmen mich Mutter und Sohn mit. Kurz überlege ich, ob ich mit ihnen bis nach Neustadt/Saale fahre und es von dort gen Norden versuche. Allerdings erscheint mir das ganze als zu großer Umweg, sodass es für uns nur bis zur letzten Raste vor der Abzweigung gen Gießen geht. Ich spekuliere noch auf die kurze Tour über die Bundesstraße wie bei der Hinfahrt. Wieder dauert es länger, man bietet mir zwar Mitfahrgelegenheiten nach Heidelberg oder auch München an, doch erst als es dunkel wird, entscheide ich mich endgültig für den Umweg über Frankfurt – sicher ist sicher und besser fahren als rumstehen.

Zum Glück klappt der Bogen und ich stehe mit einem weiteren Lift schon mal auf der “richtigen” Autobahn Richtung Gießen/Erfurt. Leider scheint die Raststätte eher der letzte Anlaufpunkt zum Alkoholnachschub für alle Frankfurter Partypeople zu sein, also dass dort ernsthaft jemand anhält um zu tanken. Kurz nach zwölf Uhr, klappt es dann unverhoffterweise doch und ein sympathischer Hanseat bringt mich ein großes Stück der Heimat näher. Kurz vorm Kirchheimer Dreieck biegt er aber nach Kassel ab, sodass ich an der einsamten Tankstelle der ganzen Tour lande.

Der türkische Pächter freut sich auf etwas Gesellschaft, entgegnet mir aber gleich, “dass hier in der Nacht von Samstag auf Sonntag nix los ist.” Er soll Recht behalten, kaum ein Auto hält pro Stunde Wartezeit. Irgendwann gegen drei kommt dann meine große Chance: ein Berliner Pritschenwagen mit zwei jungen Burschen. Mit einem Becher Kaffee kann ich die beiden überreden, mich bis nach Jena mitzunehmen (dankensweterweise muss ich beim Pächter auch nur zwei anstatt drei bezahlen – er hatte wohl Mitleid mit mir). Zwar ist es mit Philipp und Andi, zwei Veranstaltungstechnikern auf der Rückfahrt von einer Messe, eng im Führerhaus und auch die Spitzengeschwindigkeit übersteigt selten die 120, aber letztendlich komme ich dann doch noch zu einer akzeptablen Zeit in Jena an. Um 5.00 Uhr zwitschern dort schon die Vögel und auch einige angeheiterte Leute steigen aus der Bahn in Lobeda. Ich bin daheim.

Weitere Fotos: hier