Not until after my last roommate, Auste, left our apartment I really realized that all five have grown on me and that something familiar is finally over. This of course is less the fact that I have to remove the leftovers of the last farewell party alone or that the apartment has become terribly cold. It is mainly because during the last four months I closely lived with five lovely people – we studied, celebrated, travelled or cooked together. A purpose community became more than simple flat share – we were a family, the family! Thank you and see you soon, iki pasimatymo and uvidíme sa!

Soweit mein erster, überschwänglicher Eintrag nach meiner Ankuft zurück in Tbilissi. Um das Erlebte möglichst breit darszutellen, was vermutlich viele interressiert, werde ich meinen Reisebericht in fünf Akten online gehen lassen. Los geht’s am morgigen Montag mit der Visabeschaffung…

1. Die Visabeschaffung
2. Die Hinreise
3. Die Hauptstadt
4. Die Hälfte der Welt
5. Die Rückreise

Der Morgentee ist frisch aufgebrüht und der Laptop aus dem Schlaf erwacht, da springt auch schon das Skype-Fenster auf. „Hallo Marko [sic], bist du online?“, schreibt mir mein Georgisch-Lehrer. Ich schaue darüber hinweg, dass er mich (wie immer) mit „Marko“ anschreibt, obwohl ich selbstverständlich auch bei Skype mit c geschrieben werde und antworte wahrheitsgemäß mit einem „ja“. Vielleicht fallen ja die heutigen vier Stunden aus, freue ich mich schon innerlich. Doch es kommt anders.

Er habe sich das Bein gebrochen aber der Unterricht fände trotzdem statt. Nur in einer etwas anderen Form, wie mein Lehrer mir in weiteren Nachrichten mitteilt. Wie gewohnt sollen wir uns im Klassenraum treffen, um von dort aus mit ihm über Skype zu kommunizieren. Soweit so gut, den Schlüssel zum Unterrichtsraum bekommen wir ausgehändigt und auch die Technik funktioniert. Der Unterricht verläuft zwar schleppender als sonst – trotz maximaler Lautsprecherstärke versteht man eben nicht jeden Buchstaben. So muss viel wiederholt werden, ab und zu redet man aneinander vorbei. Irgendwann hat dann der Georgisch-Gott mit uns ein Nachsehen und lässt das Uni-Netzwerk zusammenbrechen und damit auch die Verbindung zu unserem Lehrer. Telefonisch (diesmal mit dem Handy) teilen wir das Dilemma unserem Lehrer mit.

Nahezu zeitgleich betritt eine andere Lehrerin den Raum, von der wir bis dato dachten, dass sie kein Englisch könnte (sie saß ab und an bei uns im Unterricht). Nach etwas Rumgestammel stellt sich heraus, dass sie ebenfalls eine Georgisch-Lehrerin ist und sich kurzerhand erbarmt mit uns den Unterricht fortzuführen. Das klappte letztendlich so gut, dass wir gefühlt mehr lernen, als in all den Wochen zuvor. Didi madloba!

Bedanken konnte man sich aber bereits gestern bei der litauischen Botschaft. Diese hatte eine Besichtigung des für Normalmenschen nicht zugänglichen Präsidentenpalastes möglich gemacht. Neben den ganzen Litauern durfte ich mit, um Fotos zu machen. Das hört sich spaßiger an, als es war. Denn erstens wollte jeder irgendwelche Touri-Erinnerungsfotos vor dem Stadtpanorama/einer Kirche/irgendwelchem Nippes mit Gegenlicht zur besten Nachmittagszeit und zweitens passten gleich zwei zickige Damen des Hauses darauf auf, dass ich ja nichts „Geheimes“, wie die „Reichstagskuppel“, fotografierte. Die Höhepunkte des absurden Nachmittages waren sicherlich der sofort abgewehrte Versuch das Papierschild mit der Aufschrift „President of Georgia“ zu fotografieren (sicherlich kriegswichtig!) und die edel aussehenden Präsenttaschen die jedem Gruppenteilnehmer in die Hand gedrückt wurde – Inhalt: ein Kugelschreiber, ein Anstecker zum Angeben, dass man schon mal den Palast von innen gesehen hat und zwei Broschüren. Man scheuchte die Meute in einer halben Stunde durch den Palast, beäugte jeden Schritt kritisch und unterband jegliche Fotos, die mehr als die Touristen zeigten. Da kann man es meiner Meinung nach auch gleich bleiben lassen mit den Besuchergruppen.

Klar wusste man schon irgendwie vorher, auf was man sich einlässt, man hätte sein Auslandsjahr auch bequem(er) in Barcelona, London oder Stockholm verbringen können. Doch sind es nicht gerade diese Dinge, die eine Erfahrung in einer Ex-Sowjetrepublik erst authentisch und vielleicht sogar sympathisch machen? Und irgendwie sind das auch die Stories, die man dann zu Hause erzählen kann. Doch letztendlich sind das alles Kleinigkeiten (immerhin haben wir W-LAN oder eine neue Waschmaschine in der Wohnung), mit etwas mehr Aufwand als zu Hause kann man hier den selben Luxus(!) haben. In den Supermärkten steht teilweise das selbe Zeug, Produkte von Gut&Billig, Bier sowieso, Käse, Wurst, Putzmittel und sogar das selbe Klopapier könnte man sich kaufen.

Macht man natürlich nicht, ein Einkauf auf dem Markt, das Feilschen mit den Händlern ist grade das, was das Leben anderswo ausmacht. Klappts auch mit den russischen Vokabeln nicht, dann benutzt eben der Händler sein Handy um seinen Wunschpreis mitzuteilen. Es tut gut mal die Bequemlichkeit abzulegen, obwohl einem das natürlich manchmal schwer fällt. Und für diese Stunden gibt’s dann den Späti vor der Haustür. Auch haben wir natürlich aus unseren Anfängerfehlern gelernt und sind nun wesentlich besser auf die Engpässe vorbereitet: Wir haben ein Not-Wasserreservoir mit Hilfe großer Flaschen angelegt (zum Glück gibt’s das Bier in 2,5l Flaschen…) und Kerzen für den Notfall gekauft. Und der Ipod (okay, wieder Luxus) in der Hosentasche macht auch die Wartezeit in der Kälte nach dem fünften vorbeifahrenden, weil hoffnungslos voll gestopften, Bus erträglicher. Langsam beginnt man sich mit den Unzugänglichkeiten zu arrangieren, diese zu akzeptieren. Oder man lernt einfach gelassener damit umzugehen und sich zu freuen, dass etwas funktioniert und nicht zu meckern falls es eben grade mal nicht hinhaut.

Eigentlich ist es ja auch ganz lustig, denn Filip, der Slowake, verzichtet nach wie vor darauf seinen Akku in seinen Laptop zu stecken (nur damit dieser seine volle Leistung nicht verliert). Und bei jedem Stromausfall schimpft er natürlich am meisten, die anderen können sich derweil amüsieren und in Ruhe ihre Rechner herunterfahren und die Kerzen entzünden. Die stromfreie Zeit kann dann endlich ohne Ablenkung für die Hausaufgaben genutzt werden. Und hey, immerhin hatten wir bisher noch keinen Gasausfall, was zu Essen konnten wir uns also immer machen.

Nur neulich dachten wir, dass das Gas abgestellt wäre. Doch nur die Batterien, die das Gas im Boiler für das Warmwasser entzünden, waren leer. Aber nachdem ich diese für ein paar Minuten auf einen der elektrischen Heizkörper legte, funktionierte die Anlage wieder wie gewohnt. Apropos Heizung. Zwar hat unsere Wohnung eine Zentralheizung, doch auf Nachfrage an unsere Vermieterin stellte sich heraus, dass diese bereits seit 1991 nicht mehr funktioniert. Zwar installierte man einen(!) gasbetriebenen Heizkörper in der Wohnung, doch dieser befindet sich im Flur und würde praktisch mehr draußen als drinnen heizen. Wir schmunzeln dadrüber und lassen die Elektroheizer nur noch im Wohnzimmer laufen – das hat auch den Vorteil, dass man bei knapp 10 Grad im Badezimmer schnell wieder draußen ist.

Das Essen bei uns in der “Familie” kochen wir am Abend eigentlich immer zusammen, sodass wir seit Beginn unseres Zusammenlebens eine Gemeinschaftskasse führen. Ich erlaube mir die spätrömische Dekadenz, wie Sebastian aus Potsdam so schön sagt, und gönne mir mein allmorgendliches Müsli. Das billigste ist zwar immer noch mehr als doppelt so teuer wie im heimischen Edeka, doch irgendwie kann ich in diesem speziellen Fall nicht aus der gewohnten Bahn ausbrechen.

Und wie beende ich diesen Beitrag? Ganz einfach. Gestern Abend fing ich endlich an, meine Reiseliteratur zu lesen und zwar mit Boris Reitschusters Buch “Briefe aus einem untergehenden Imperium“. Dieses ergänzt nicht nur wunderbar meine Vorlesungen, teils mit amüsanten, teils mit zum Nachdenken anregenden Geschichten aus der Umsturzzeit der UdSSR. Auch die “westlichen” Kaugummis spielen als Zahlungsmittel darin eine Rolle.

Wenn man im Russisch-Kurs die Namen aller 15 ehemaligen Sowjetrepubliken und ihrer Bewohner lernt, der Augustkrieg 2008 in jeder Veranstaltung zumindest angerissen wird und wenn im Uni-Gebäude der „Economics“ alle 45 Minuten die Klingel ertönt, dann weiß man, dass man in Georgien studiert. Nach der dritten Uni-Woche kann man dann schon mal einen kleinen Vergleich zu den gewohnten Strukturen wagen.

Natürlich fallen einem die kleinen Unterschiede, wie die obigen, zuerst auf. Eine Vorlesung dauert zwar auch 90 Minuten, allerdings gibt es nach der Hälfte der Zeit eine kurze Pause. Bei vier zusammengelegten Semesterwochenstunden Georgisch heißt das dann, dreimal eine Viertelstunde Pause – und am Ende die anstrengendste Veranstaltung der ganzen Woche.

Ungewohnt sind auch die Zwischenprüfungen zur Semesterhälfte, konkret wird das Mitte November sein. Auch scheint die riesige Uni mit ihren langen Gängen ständig wie leergefegt zu sein. Das mag eventuell daran liegen, dass die Studenten rauchend und tratschend den Eingang blockieren und damit ihre Kommilitonen vom arbeiten und sich selber vom Heimweg abhalten.

Aber eigentlich ist es auch gar nicht sooo anders. Denn die beiden englischsprachigen Vorlesungen die ich besuche, „Post-Soviet Politics“ und „Transformation in the South Caucasus“, werden von zwei jeweils sehr engagierten und jungen Professoren gehalten. Man muss sich zwar – wie auch in Jena – zu den jeweiligen Veranstaltungen durch seitenweises Hintergrundwissen arbeiten und (relativ) vorbereitet zur Vorlesung erscheinen. Doch auch wenn man dies einmal weniger gründlich machen sollte (was natürlich niemals vorkommt…), ist das kein Beinbruch, da man gemeinsam mit dem Professor die Kernfragen diskutiert. Positiv ist auch zu bemerken, dass die Profs durchaus sehr kritisch und reflektiert mit der georgischen Politik umgehen. Und grundlegend wird ja auch nur mit Wasser gekocht, will heißen, dass die Theorien oder Methoden überall die gleichen sind.

Und auch zum Arbeiten geh ich nach wie vor in die Bibliothek. Diese wird zwar zeitweise auch als Vorlesungsraum genutzt und die Angestellten lieben laute und nervige Klingeltöne, aber dafür ist die Fakultätsbücherei ganz gut ausgestattet, sogar ein paar deutschsprachige Einführungswerke (die üblichen Verdächtigen: Lauth, Knapp & Co) stehen in den meterhohen Regalen. Und über Jacken, Laptoptaschen oder Getränke regt man sich auch nicht auf.


Die unieigene Kirche auf dem Campus.

Der eigentliche “Haupteingang” mit einigen wenigen Studenten davor – war ja auch Freitag!

Aus für mich noch nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, vielleicht aufgrund der unsäglichen Überfüllung der gelben Stadtbusse, bekommt man nun bis Ende des Jahres 5 Lari auf Anordnung des Tbilisser Bürgermeisters geschenkt. Natürlich nicht bar auf die Hand, sondern als Einmalzahlung auf seine Metrocard. Sehr lange Schlangen vor den Verkaufsstellen in der Metro zeugen davon, dass findige Menschen dieses Angebot nutzen, um die Chipkarten ihrer Verwandten, Bekannten, Freunde, Schwippschwager und vielleicht noch aller zufünftigen Kinder und Kindes-Kinder mit aufzuladen. Man weiß ja nie.

Anschaulich wird die Wohnung auch im Video von Filip gezeigt: Extra für seine Mutter ersellt, da Mütter ja immer gerne wissen wollen, wie ihre Söhne so wohnen. Es ist natürlich auf slowakisch, aber immerhin bin ich dort auch ab Minute 1:15 zu sehen, wie ich hochmotiviert diesen Eintrag schreibe. Es lebe das Internet!