Die Anfahrt dorthin war dagegen etwas pragmatischer. Es gibt zwar einen sporadisch verkehrenden Busverkehr nach Nida, doch ich entschied mich dafür, den Daumen zu benutzen. Nicht nur, dass Litauen zu den tramperfreundlichsten Ländern gehört, in denen ich bisher unterwegs war (so trampte ich auch spontan, äußerst problemlos und zügig von Klaipėda zurück nach Kaunas), die Halbinsel wird auch nur von einer Hauptverkehrsstraße durchzogen, wo eh jedes Auto lang muss, nach dem es die Fähre verlassen hat. Hinwegs nahm mich ein örtlicher Fischverkäufer mit, die 50 Kilometer wieder zurück ging es mit einem Lieferwagen.

Der Hafen von Nida am Haff

Kurische Flaggen

Das Thomas-Mann-Haus auf dem sogenannten Schwiegermutterberg in Nida

Nidaer Leuchtturm der signalisiert, dass es dort keinen Ostseehafen gibt

Treppe zum Ostseestrand bei Nida

Dort drüben ist Russland

Grenzgebiet

EU-Außengrenze Litauen-Russland

Durch den Wald mit dem Rad

Die Hohe Düne

Alle Fotos gibt es bei Flickr.

Ich machte mich also auf die Socken. Nach kurzer Busfahrt und Suche stand ich vor dem kleinen Haus in einer schmucken, ehemaligen, Fischersiedlung am Rand der drittgrößten litauischen Stadt. Ein Anklopfen erübrigte sich, da ich mich Romualdas schon kommen gesehen hatte und mich direkt hinein bat. Was ich angesichts der Wohnlage im Seebad Melnragė schon vermutet hatte, bestätigte sich auch: Mein Host für die nächsten zwei Tage war ein pensionierter älterer Herr, der mich von Anbeginn mit seiner unglaublichen Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft für sich uns seine vielen kommenden Geschichten einnahm.

Romualdas am Küchentisch

Kaum hatte ich meinen Rucksack abgestellt, setzte der 61-jährige bereits Tee für mich auf und bereitete frische Bliny zu. „Ein guter Start“, dachte ich mir, aber es wurde noch weitaus interessanter. Denn sein bisheriges Leben war, wie er mir rauchend am kleinen Küchentisch sitzend erzählte, äußerst abwechslungsreich und abenteuerlich. Im Alter von 10 Jahren zog er nach Klaipėda und fing dort bereits früh an sich für das Hafenleben- und treiben zu interessieren. Daher rührte ebenfalls sein gutes Englisch, indem wir uns unterhielten.

Dem Wehrdienst in der Roten Armee verweigerte sich dann als Erwachsener, woraufhin er für zwei Jahre nach Jekaterinburg ins Arbeitslager musste. Das hielt ihn aber nicht davon ab weiter seinen Weg zu gehen, der oft eher weniger systemkonform (unter der damaligen Sichtweise) war, so handelte er unter anderem mit geschmuggelten Jeans.

Später arbeitete er dann wieder im Klaipėdaer Hafen und freundete sich mit den Besatzungsmitgliedern der vielen internationalen Schiffe an, was Vorteile in Form des Austausches von „Mangelerzeugnissen“ für beide Seiten versprach – inklusive guter Weiterverkaufsmöglichkeiten im Sowjetraum. Als wichtigste „Zweitwährung“ galt aber trotzdem und vor allem mit den „Russen“ immer die Flasche Wodka, wie mir Romualdas berichtete.

Vor allem die „Berufstrinker“ hatten ihr Zeichen, wenn sie bereits am frühen Morgen auf Mittrinker vor dem Konsum warteten – Standardregel 3 Männer, einer Flasche: Mit einem Fingerzeig deuteten sie an, ob sie noch ein oder zwei Mittrinker für den Kauf der Wodkabulle benötigten, um sich den Kaufpreis und die Geselligkeit zu teilen.

Mitte der 80er Jahre verschlug es Romualdas dann auch in den Kaukasus und nach Zentralasien. Über einen Freund bekam er die Möglichkeit Rinder von Litauen aus in andere, meist entfernte Regionen der UdSSR mit der Eisenbahn zu transportieren und diese während der oft wochenlangen Fahrt zu verpflegen. Als abenteuer- und reiselustiger Gefährte konnte er da natürlich nicht nein sagen.

Alles hat seinen Plan: Kalender mit den Couchsurfing-Gästen

Und so erlebte er ebenfalls die Menschen in der Georgischen Sowjetrepublik, welche sich – gemessen an der Gastfreundschaft, Feiertätigkeit und der Speisen –in keiner Hinsicht verändert hatten, wie wir nach einigen Erzählungen übereinstimmend feststellten. Um auch im höheren Alter noch aktiv zu sein und mit anderen Reisenden in Kontakt zu treten, meldete sich Romualdas bei Couchsurfing an. Er modernisierte extra sein Häuschen ein wenig und hält nun täglich im Internet nach möglichen Gästen Ausschau. So kam auch ich zu meinem Glück und den bisher spannendsten Geschichten meines doch schon recht langen Couchsurfing-Daseins. Ačiū Romualdas!

Um uns am Sonntagnachmittag von der wahrlich sommerlichen Hitze etwas abzukühlen, setzte sich unsere internationale Truppe an das schattige weil bewaldete Ufer des Flüsschen Vilnia am Rand der Künstlerrepublik Užupis. Nach einiger Zeit des Plauderns und Biertrinkens kam ein älterer Herr auf uns zu und bat uns um Hilfe. Aber er benötigte nicht nur fleißige Helfer, eigentlich wollte er uns etwas zeigen. Zwar konnte Vygintas, so sein Name wie sich nach einiger Zeit herausstellen sollte, zwar ganz passabel Englisch, doch die Übersetzungen unserer zwei einheimischen Begleiterinnen waren natürlich bequemer. Vygintas war Hobbyimker und grade am Frühjahrsputz für seine Bienenkästen – diese waren allerinds ohne ihre Bewohner. Somit konnte man sich den Stöcken gefahrlos nähern. So etwas bekommt man ja nicht allzu oft aus der Nähe zu sehen, auch nicht den Baumharztrunk (alkoholfrei!), den wir danach in seiner Hütte bei Reisegeschichten probieren sollten.

In der Fotoreportage von März wurden nur Bilder der Verkhvebi-Siedlung für interen Flüchtlinge (IDPs) gezeigt – die, wie erwähnt, das Vorzeigeprojekt in Georgien darstellt. Am selben Tag war ich aber auch in Skra, der georgischen „Ringer-Hauptstadt“. Am Rand des dieses Dorfes befindet sich etwas versteckt die IDP-Siedlung für Flüchtlinge aus Südossetien. Die Bedingungen dort vor Ort waren, verglichen mit Verkhvebi, weitaus widriger.

So besitzen die Häuser weder ein richtige Toilette (es gibt nur Plumpsklos auf jedem Grundstück) noch Badezimmer – für die ganze Siedlung gibt es ein Waschhaus, wo für jede Dusche bezahlt werden muss.

Preise für die Benutzung der Dusche: “Lokaler Flüchtling – 1 Lari; Andere – 2 Lari”

IDP-Siedlung in Skra, von außen sehen die Häuser ganz gut aus, doch…

… in vielen Häusern verschmimmeln die Wände wegen fehlender Isolierung. Das Foto zeigt eine Küche.

Ein rauchender Flüchtling vor dem Haus, aus dem die obige Aufnahme stammt.

Holzhacken für die Versorgung: Zusammen mit zwei dutzend anderen Flüchtlingen ist dieser Mann in einer Unterkunft untergebracht, die auch noch einen lokalen Kindergarten beherbergt.

Als einzigster Flüchtling des “Kindergarten-Komplxes” kommt diese Frau ursprünglich aus Abchasien, die anderen Flüchtlinge dagegen aus Südossetien.

Des Weiteren begleitete ich Anfang März eine norwegische Studentin bei Recherchen zu ihrer Masterarbeit. Damals besuchten wir abchasische Flüchtlinge in einem der so genannten Collective Centers im Tbilisser Stadtteil Didube. Obwohl die Möglichkeiten für die IDPs in der Hauptstadt weitaus besser sind, beispielsweise eine Arbeit zu finden, kann man die generellen Lebensbedingungen trotzdem als sehr unzureichend beschreiben. So besuchten wir beispielsweise eine fünfköpfige Familie die sich ein etwa 20 Quadratmeter großes Zimmer teilen muss und Toilette und Nasszelle muss sich jeder mit den anderen Etagenbewohnern teilen.

Abchasische Flüchtlinge in einem Collective Center in Tbilisi während einer Diskussion mit der Studentin sowie einer Dolmetscherin

Es gibt zwei verschiedene Wege dorthin zu gelangenen, einerseits über Rustawi im Süden Tbilissis oder über Sagaredscho im Osten der Hauptstadt. Von beiden Orten geht es dann über mehr oder weniger befestigte Straßen sowie Schotterpisten bis zum abgelegenen Ziel. Der vermeindlich bessere Weg führt über Sagaredscho, er wird von dem kleinen Städtchen aus ebenfalls relativ gut ausgeschildert. Ich habe mir aber sagen lassen, dass die Anfahrt über Rustawi auch kein größeres Problem darstellt.

Sven und ich fuhren also mit der Marschrutka nach Sagaredscho, eigentlich sogar bis nach Badiauri. Denn der Fahrer vergaß uns im richtigen Ort herauszulassen und auch ich konnte, auf der Hinterbank sitzend, nicht genau sehen wo wir uns genau befanden und verließ mich natürlich auch auf den Fahrer. Aber letztendlich war das nicht allzu schlimm, wir stellten uns einfach auf die andere Straßenseite um die rund 24 Kilometer zurück zu trampen.

Das dritte Auto hielt an und nahm uns mit. Eine junger Georgier fuhr uns, der zeitweise in Brüssel gelebt hatte und sich über uns Touristen freute. Er regelte dann auch gleich unsere Weiterfahrt mit dem Taxi, dessen Fahrpreis selbstredend noch nachverhandelt werden musste. Für schlussendlich faire 60 Lari ging es dann – nach kurzer Orientierungslosigkeit ob des richtigen Weges seitens unseres Fahrers – über Stock, Stein und Pfützen nach Dawit Garedscha. Allein die Fahrt dorthin war das Geld schon wert: keinerlei Bäume weit und breit, Viehherden und schier endlose Weiten, sodass man sich in Zentralasien verortet fühlen konnte.

Nach mehr als einer Stunde kamen wir dann auch am Ziel an. Zwei gelangweilte georgische Soldaten im Schatten sitzend und die nahe Grenze „bewachend“ begrüßten uns. Neben einem weiteren Pärchen waren wir die einzigen Besucher. Unser Fahrer gab uns eine halbe Stunde um das Kloster und vor allem die Nahe Umgebung auszukundschaften – seine Frau wartete bereits mit dem Abendessen auf ihn.

Das eigentliche Kloster samt seiner in den Fels gehauenen Räumlichkeiten war schon ziemlich interessant, doch der kurze Aufstieg auf den dahinter liegenden Berg übertraf das bisher Gesehene noch um Längen:

Nach nur fünf Minuten “oben”, mussten wir dann auch schon wieder herabsteigen. Auf dem Rückweg kamen wir durch das einzige Dorf auf dem Weg, Udabno (das ist auch der Name des Berges an dem sich Dawit Garedscha befindet), wo ein paar Frauen winkend auf sich aufmerksam machten. Der Fahrer fragte uns ob wir etwas dagegen hätten drei von ihnen mitzunehmen, was wir selbstverständlich verneinten.

So wurde auf der Rückbank zusammengerückt und zurück in Sagaredscho bedankten sich die Damen mit hausgemachten Chatschapuri – für Nettsein wurde man schließlich noch nie bestraft, ist mal wieder die Quintessenz. Die Rückfahrt nach Tbilissi verging dann auch wie im Flug und zu Hause angekommen fand sich mit diesem Tagestrip auch endlich der richtige Anlass Sebastians eisgekühltes Sternburg-Bier zu öffnen.

Alle Fotos gibt es hier.

Abchasien im Allgemeinen und Sochumi im Besonderen versprüht auf faszinierende Weise immer noch den Charme der Sowjetunion. Diese Stimmung kann man so deutlich in Georgien nicht mehr spüren. Im Gegenteil ist vor allem die aktuelle Regierung tätig der sowjetischen Vergangenheit und vor allem ihrer Symbole entgegenzutreten. Aber zurück nach Sochumi, dort birgt speziell das (fast) brachliegende Gelände um den Hafen viele Überraschungen: verrostete Schiffe, riesige leerstehende Lagerhallen, Docks und ein größerer Komplex direkt auf dem Wasser, in dem anscheinend Bootsschuppen untergebracht sind, die teilweise immer noch genutzt werden. Dort fanden wir auch eine Dreherei, die so scheint es, von einer Minute auf die andere verlassen wurde. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum man die vermutlich nicht billigen Maschinen, Werkzeuge, Lehrbücher oder Einrichtungsgegenstände nicht mitgenommen hat. Aber seht selbst:

Alle Fotos hier.

Pflichtbewusst weist uns der georgische Polizeibeamte daraufhin, dass wir in wenigen hundert Metern Entfernung ein von „Russland besetztes Territorium“ betreten werden – und das es dort nur von „Banditen“ wimmeln würde. Dort, das ist die selbsternannte (international – bis auf Russland, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu und Vanuatu – nicht anerkannte) Republik Abchasien. Mit dem Nachtzug aus Tbilissi sind wir zuvor nach Sugdidi gekommen, die letzten Kilometer von dort bis zur de facto Grenze bringt uns ein Taxi. Es vorbei an einer riesigen Georgienflagge, die dem Gegenüber – drüben auf der anderen Seite des Grenzflusses Enguri – signalisieren soll, dass hier ist Georgien!

Die vor uns liegende Enguri-Brücke, 1948 von deutschen Kriegsgefangenen fertig gestellt, ist die einzige existierende Verbindung zwischen Georgien und Abchasien seit dem Sezessionskrieg vor 20 Jahren. Die einzige Möglichkeit die Brücke zu überqueren ist per pedes oder per Pferdegespann (von eine paar privilegierten Minibus- und Mercedesfahrern abgesehen). Nachdem die Beamten unsere Namen samt Reisepassnummer in eine Liste eingetragen haben, dürfen wir weiterziehen. Uns kommen an diesem Freitagmorgen vor allem Babuschkas bepackt mit großen Taschen und Mütter mit Kleinkindern entgegen – Georgierinnen die vor allem in der Provinz Gali wohnen und oft ins Kernland pendeln.

Am anderen Brückenkopf angekommen zeigt sich die russische Unterstützung für die Unabhängigkeit nicht nur an der allgemeinen Umgangssprache (selbst der Großteil der ethnischen Abchasier redet Russisch) und den kyrillischen Lettern, am anderen Ufer weht die Trikolore Russlands – der in der Region stationierten Friedenstruppen. Deutlich abgenutzter und weniger präsent weht etwas Abseits das abchasische Pendant im Wind.

Das Hineinkommen nach Abchasien ist – für uns Touristen – nur Formsache. Viel zu kontrollieren gibt es für die Grenzbeamten nicht. Denn die Visa, nachdem wir diese zuvor per Mail formell beantragt hatten, müssen binnen 24 Stunden direkt beim Außenministerium in Sochumi abgeholt werden. Damit ist die ehemalige Großstadt und Touristenhochburg am Schwarzen Meer auch unser erstes Ziel. Die freundlichen und scherzenden Beamten telefonieren uns schnell einen Fahrer herbei: Rudolf mit seinem 30 Jahre alten Wolga führt uns nach kurzer Wartezeit wahrlich meisterlich und mit russischer Popmusik im Hintergrund an den teilweise dezimetertiefen Schlaglöchern und den zahlreichen Verkehrspolizisten vorbei und setzt uns direkt vor dem Ministerium ab.

Nach den bürokratischen Hürden geht es auf Zimmersuche. Dieses Unterfangen ist noch leichter zu bewerkstelligen als es Georgien der Fall ist, da mit russischsprachigen „Zimmer frei“-Schildern auf potentielle Gäste überall aufmerksam gemacht wird und man sich so nicht durchfragen muss.

Da die Hauptsaison erst im Mai beginnt und ein Großteil der Menschen an der Küste von den (größtenteils russischen und ukrainischen) Touristen lebt, bietet sich eine dementsprechend breite Auswahl an Unterkünften – und damit eine auch gute Verhandlungsbasis. Mit etwas Erfahrung ob der Möglichkeiten handeln wir die Nacht von 500 Rubel, die russische Währung ist natürlich dortiges Zahlungsmittel, in der ersten Nacht in Sochumi bis herunter auf 250 Rubel in Nowy Afon.

Noch Sichtbare Spuren des Krieges: Einschußlöcher. Das ist Sochumi…

… das aber auch – das Zentrum der abchasischen Hauptstadt.

Als „nichtrussische“ Touristen fallen wir auf, doch überall werden wir eher mit Fragen und Hoffnungen konfrontiert, so warum man ausgerechnet „hierher“ kommen würde. Aber besonders freut man sich einmal „europäische“ Gäste begrüßen zu dürfen – sei es der Taxifahrer, unsere Herbergsfamilie oder fremde Menschen auf der Straße. Man kann sich in Abchasien, vor allem an der steinigen Schwarzmeerküste überaus wohl fühlen. Die touristische Infrastruktur befindet sich auch sichtbar im (Wieder)Aufbau, wenn sie auch im April noch deutlich verschlafen ist. Das Essen zeigt zwar deutliche Spuren des großen Nachbarn im Norden, die Wurzeln sind aber unverkennbar südkaukasisch. Allerdings sind die Preise deutlich höher als in Georigen.

Im Vornherein habe ich weitgehend verzichtet mir Horror-Geschichten (wie sie beispielsweise auf der Seite des Auswärtigen Amtes sogar für Tbilissi verbreitet werden) im Internet durchzulesen, um nicht zu sehr verunsichert und bei jeder Kleinigkeit misstrauisch zu werden. Zwar meinen auch die Einheimischen, mit denen wir ins Gespräch kommen, dass wir (vor allem nach Einbruch der Dunkelheit) „aufpassen sollen“, doch jegliche Negativ-Erfahrung bleibt uns (mehr oder weniger selbstverständlich) erspart.

Sonnenuntergang in Novy Afon

Dabei „trauen wir uns sogar“ nächtlich in Gagra mit zwei Jungs, die uns an einem Kiosk ansprechen, den Abend zu verbringen. Später werden wir nicht nur auf ein Bier einladen, auch zur zukünftigen Hochzeit und zum Geburtstag sollen wir wiederkommen. Abchasien ist ein paradiesisch anmutender Ort, überall Palmen, Delphine im Meer und bereits im April sommerliche Temperaturen. An den vielen, leider zum Großteil verfallenen, sowjetischen Prachtbauten kann man erkennen, dass man dort in der Vergangenheit wusste, wie man eine gute Zeit haben konnte. Aber die hatten wir definitiv auch!

Viele weitere Fotos bei Flickr.

Wohl auch weil manche Dinge eben so einfach in Georgien funktionieren, wie beispielsweise das Auftreiben einer Marschrutka samt Fahrer, der dann auch noch den ganzen Tag mit uns verbringt oder das es auch im letzten Dorf am späten Sonntagabend noch einen offenen Laden gibt, bestätigt mal wieder meine These der hier herrschenden Unkompliziertheit. Man muss es einfach machen – und natürlich erleben!

Alle Fotos bei Facebook.

Entweder hat man den guten Lenin „zerhackt“ und zu Bauschutt verarbeitet, wofür die vielen übrig gebliebenen und verstreuten Baureste sprechen, oder man hat sich ihm angenommen und an einen sicheren, wenn auch weniger authentischen Ort verfrachtet. Schade, da war ich wohl zu spät. Denn ein schöneres Symbolbild des „real existierenden Sozialismus’“ gibt es nun wohl nicht mehr hier in Tbilissi.

Alle Fotos bei Flickr.

Westerwelle machte in seiner Rede immer wieder kurzweilige Anmerkungen, um einige Anekdoten aber auch etwas nervige Heimattümeleien (“Bonn [wahlweise Deutsch oder die Bonner Universität einsetzen] ist die schönste Stadt der Welt [bzw. schönste Sprache; beste Universität]“) in eher holprigem Englisch einzustreuen, was aber beim Publikum sichtlich gut ankam. Charme und Witz konnte man ihm nicht absprechen. Auch mit den Inhalt der Rede kann man so größtenteils d’accord gehen (Solidarität in Europa, Zusammenarbeit mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft, Visa-freies Reisen für eben jene Länder, das Versprechen Georgien auf dem Weg zur Demokratie zu unterstützen und eine zaghafte Kritik an den momentanen Zuständen und damit der Appell an die Notwendigkeit einer wirklichen Opposition, freier Medien oder Transparenz bei öffentlichen Finanzierungen). Sie blieb natürlich aufgrund der Kürze der Zeit und der Vielzahl der angesprochenen Themen oberflächig.

Was bleibt ist der Eindruck, dass man sich in Deutschland zumindest zaghaft dem “Rand Europas” angenommen hat und auch Westerwelle ein überwiegend souveränes Bild abgab. Zweifelhaft ist, ob man sich im Herbst, bei den anstehenden Parlamentswahlen, noch an die eigenen Worte erinnert. Wir schauen was passiert.

Zusätzlich: “German FM Speaks of Ties with Georgia”, Artikel bei civil.ge, & weitere Fotos bei Flickr

Schneller als erhofft – weil sehr spontan – konnte ich am sonnigen Sonntag ein Ziel meiner “Liste” abhaken: das zumindest im Zentrum komplett sanierte Sighnaghi, gut 120km östlich von Tbilissi. Eigentlich dachte ich nach dem Aufwachen nach einer langen Samstagnacht, dass ich den Sonntag eher ruhig angehen werde. Doch da meine Mitbewohner unerwartet früher aus Armenien zurückkehrten, krempelte ich den Faulenzerplan um. Nicht nur, dass Jose und Sebastian armenisches Bier mitgebracht hatten, sie hatten auch jede Menge Reiselust mit im Gepäck. Wenig später kam unser georgischer Kommolitone Levan dazu, der auch mit in Jerewan war. Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es los.

Praktischerweise brachte Levan auch sein Auto mit, sodass wir bereits nach einer kurzen Tankpause direkt aufbrechen konnten. Wie erwähnt ging es zu einer von Saakaschwilis Vorzeigeprojekte im Tourismusbereich: Die auf einem Bergkamm gelegene kachetische Stadt (wobei Stadt etwas übertrieben ist, aber offiziell besitzt sie nunmal diesen Status) ist zwar hübsch anzusehen, doch wirkt grade diese Herausgeputztheit sehr künstlich. So wird der eigentlich Charme des Städtchens etwas übertüncht. Nach einiger Zeit des Herumwanderns schlug der Hunger erbahmungslos zurück und wir machten uns auf den längeren Weg zurück in die Hauptstadt. Dank Levan machten wir dann auch Halt in einem Ort, wo Normaleuropäer vermutlich nicht anhalten würde. Doch speziell in Georgien gilt die Regel, je uneinladender die Restaurants (besser Speiseorte) aussehen, desto besser ist das Essen! Mit hausgemachten Wein und zahlreichen frisch über dem offenen Feuer gebratenen Mzwadis (Schaschlik ist eigentlich eine georgische Erfindung …) aus Schweinelende konnte der äußerst nette Sonntag würdevoll ausklingen. Gagimardschos!

Einige Fotos mehr gibts bei Flickr und noch mehr bei Facebook.

Glücklicherweise ist aber mein Marschrutkafahrer so nett und tauscht mir mein hier wertloses Geld in Dram. Das Visum anschließend zu bekommen ist dann nur noch reine Formsache und mehr Papierkrieg und Bürokratie denn ernsthafte Reisebeschränkung. Nachdem ich auf der anderen Seite der Grenze angekommen bin, erspähe ich einen Geldautomaten und denke mir, dass es wohl eine gute Idee wäre, gleich mal ein bisschen einheimisches Geld abzuheben. Sicher ist sicher – ist es nicht! Denn der mit Windows XP betriebene Automat bootet unverhofft neu, nachdem er meine Karte verschluckt hat. Das Gerät erwacht zwar danach wieder zum Leben, doch meine Karte bleibt verschwunden, es steigt berechtigterweise Panik in mir hoch.

Zwar würde ich im Katastrophenfall schon irgendwie nach Tbilissi zurückkommen, doch dort würde ich wohl oder übel nach kürzester Zeit auf dem Trockenen sitzen, hängt doch quasi mein ganzes Überleben an diesem kleinen Stück Plastik – irgendwie verrückt, wenn man das bedenkt. Doch ein Engel, abermals in Form meines Marschrutkafahrers, erscheint und er regelt es, dass der Automat von hinten geöffnet wird und man mir wenig später meine Kreditkarte zurückgeben kann. Didi madloba! Dem Schweißausbruch folgt ein kleiner Anfall unglaublicher Freude.

Es ist bereits dunkel, als ich in Jerewan ankomme – am imposanten Bahnhof. Glücklicherweise ist das dortige U-Bahnnetz sehr überschaubar und nach einem kurzen Umblicken erspähe ich sogar einen Netzplan auf Russisch. Ähnlich wie anfangs in Tbilissi bin ich froh russische Beschriftungen und Hinweisschilder zu finden, da auch das armenische für Außenstehende nicht lesbar ist. Nach kurzer Suche in der der überschaubaren Innenstadt finde ich auch das Heim meines Couchsurfers Kush – ein Inder, der bereits alle meine (ehemaligen) Mitbewohner sowie meinen halben Studiengang gehostet hatte.

Beste Bedingungen also, um zwei entspannte Tage zu haben: viel indisches Essen, ein Kneipenabend, ein Pokerabend und immer wieder viele andere Couchsurfer. Tagsüber gehe ich alleine auf Streifzug durch die Stadt, unterbrochen von vielen Café und Restaurantbesuchen, um mich durch die kulinarischen Highlights der vielfältig beeinflussten armenischen Küche zu verköstigen.

Um mir selbst auch die Rückfahrt so angenehm wie möglich zu gestalten – ich bin ja schließlich im Urlaub – kaufe ich ein Ticket für das eingangs angesprochene ein Zweier-Abteil. Kurz vor dem Besteigen des Zuges hebe ich – gelernt aus den Ereignissen der Hinfahrt – noch ein paar Tausend Dram für den nächsten Armenien-Aufenthalt ab. Denn wiederkommen möchte ich jedenfalls, Armenien ist ja nicht nur Jerewan!

Die Kaskaden

Love

Oper

Innenstadt

Platz der Republik

Blaue Moschee

Armenisches Genozid Denkmal

Ein 80-jähriger Verteran zusammen mit seinem Sohn am Mahnmal – zum perfekten Zeitpunkt erwischt.

Irgendwie wird grade an der Flickr-Website gearbeitet, weswegen ich (noch nicht) die Fotos in den Blogpost einfügen konnte. Deswegen am besten direkt darauf zugreifen.

Update: Ok, Fotos sind im Post, alle gibt es trotzdem nur bei Flickr.

Oben kennt scheinbar jeder jeden, sodass es nicht verwunderlich ist, dass unser Martschrutkafahrer die Hostelleitung, eine Studentin aus Tbilissi, über unser Ankommen informiert und sie schon bereit steht. Wir haben Glück, denn wir sind nicht nur die einzigen Gäste (kein wirkliches Wunder ob der Jahreszeit…), auch lassen sich im ein wenig verwaisten Mestia auch noch ein paar Bier für einen gemütlichen und vor allem warmen Abend vorm Kamin besorgen.

Der darauf folgende Morgen überrascht uns nicht nur mit abermals zugefrorenen Wasserleitungen, sondern vor allem mit einem herrlichen Ausblick auf die umliegenden Berge inklusive blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein. Nach einem abermals ausgedehnten sowie deftigen Frühstück machen wir uns erst wandernd zurück nach Sugdidi, um dann nach etlichen Kilometern von einer Marschrutka aufgelesen zu werden. Wieder unten angekommen müssen wir dann erstaunt feststellen, dass bereits alle Tickets für die Liegewagen des Nachtzuges zurück in die Hauptstadt vergriffen sind. So müssen wir in den sauren Apfel beißen und nicht nur 3 Lari mehr für den zugegebenermaßen luxuriöseren Sitzwagenabteil zahlen, wir haben auch das Vergnügen die Rückfahrt mit einem erzählfreudigen Koreaner sowie einer trink- und feierlaunigen Hochzeitsgesellschaft zu verbringen. Da freut man sich gleich doppelt auf das eigene Bett.

Hier geht’s zu allen Bildern.

Rize:

Batumi:

Kutaisi:

Nachtrag: Weitere Impressionen gibt’s drüben bei Markus.

Die Visumsbeschaffung für Aserbaidschan war zwar deutlich schneller und unkomplizierter als das iranische Equivalent, kostete aber auch fast das Doppelte. 110 US-Dollar muss man für den „Spaß“ berappen, denn die fünftägige Prozedur wird über eine Reiseagentur in Tbilissi abgewickelt – direkt beantragte (Touristen-)Visa werden an der hiesigen Botschaft nämlich nicht angenommen.

Bei besagter Reiseagentur gibt man uns Reisenden, also meinen Mitbewohnerinnen Lina und Auste sowie Kommilitonin Marie, den Tipp, anstatt mit dem langsamen Nachtzug doch mit dem Bus nach Baku zu fahren. Am Samstag, den 28. Januar, stehen wir vier überpünktlich und die letzte Abschiedsfeier noch in den Venen am Tbilisser Busbahnhof (wenn man das so bezeichnen mag, von den anderen „Busbahnhöfen“ fahren hauptsächlich Marschrutkas in alle möglichen Landesteile ab). Doch von einem Bus nach Baku ist nach unserem Eintreffen nichts zu sehen, das einzige Reiseziel scheint die türkische Metropole Istanbul zu sein.

Lina, unser Russisch-Ass, fragt sich durch die Schalter und schnell finden wir zwei weitere Reisende, die dasselbe Ziel haben. Ob es am Wetter oder am nicht vorhandenen Reiseplan liegt ist und letztendlich egal, denn man organisiert uns kurzerhand eine Marschrutka, die uns bis zur nahen georgisch-aserbaidschanischen Grenze bringen soll. Dort angekommen dauert die Kontrolle auf georgischer Seite nur darum länger, weil viele Passagiere eines anderen Reisebusses anstehen. Auf aserbaidschanischer Seite wird noch nicht einmal nach den teilweise drei armenischen Visa einer meiner Mitreisenden gefragt.

Drüben angekommen heißt es dann auf einen der wartenden Reisebusse gen Baku aufzuspringen und die mehr als achtstündige Fahrt in die Hauptstadt mehr oder weniger abzusitzen. Denn zu sehen gibt es außerhalb des Busfensters nicht allzu viel, die Landschaft ist schlichtweg unspektakulär – wir halten zweimal auf matschigen Parkplätzen mit angrenzenden Restaurants, dass war’s dann aber auch schon.

Am späten Abend kommen wir im überraschend schneebedeckten und eisig windigen Baku an. Doch Fuad, unser Couchsurfing-Host für den ersten Tag, bringt uns schnell in die Wohnung zwei seiner Freunde, wo wir am ersten Abend im Warmen übernachten dürfen. Alle drei kennen sich vom Studium in Ankara und arbeiten mittlerweile mehr oder weniger direkt für die zahlreichen Öl- und Gasunternehmen. Trotz der Glas- und Betonpaläste in der Innenstadt und zahlreicher Baustellen bestätigen sie, dass es im Land nur schwer vorangeht, speziell wenn sie die Entwicklungen im benachbarten und ärmeren Georgien beobachten. Bremse und zugleich Zugpferd sind und die Energieressourcen des Landes.

Das zeigt sich am augenscheinlichsten in der Haupstadt, sei es die Strandpromenade, die herausgeputzte Innenstadt, die sich im Bau befindenden Flame Towers oder den zahlreichen Luxushotels. Aber hinter der Fassade und etwas außerhalb des Stadtzentrums sieht man Straßenzüge alter Gebäude die den fantastischen Plänen der Regierung weichen müssen, matschige Straßen und die alltäglichen Probleme der „normalen“ Menschen. Auch wir haben bei unserem zweiten Host, Gokhan, kein Wasser, da der Tank bei den niedrigen Temperaturen eingefroren ist. Und auch die Laternen brennen nur in den Prachtstraßen. Für eine riesige Lichtshow am Theater, die für den Eurovision Song Contest im Mai wirbt, scheint aber genug Elektrizität und vor allem Willen da zu sein.

Wie dem auch sei, auch ohne Wasser und bei frostigen Temperaturen geben sich unsere Hosts die allergrößte Mühe uns nicht nur den Aufenthalt angenehm zu gestalten, sie organisieren uns auch ein paar abwegigere Touren. So geht es nach der Stadtbesichtigung am Sonntag, am Montag durch die Ölfelder bei Baku zum Ateschgah Feuertempel. Am Dienstag steht dann die Besichtigung des Insel Pirallahi ganz am Ende der Abscheron-Halbinsel an, ehe wir uns am Mittwoch in das kleine beschauliche Sheki machen.

Ölgewinnung auf Abscheron:

Insel Pirallahi:

In der noch mehr eingeschneiten Kleinstadt werden wir noch freundlicher empfangen und großzügigst verpflegt. Dort kommen wir nicht nur das erste mal mit der traditionellen aserbaidschanischer Küche in Kontakt (die geschichtsbedingt der Iranischen sehr ähnelt) sondern auch mit der sehr männerdominierten Gesellschaft abseits des kosmopolitischen Bakus.

In den Teehäusern wird sich ungläubig umgeblickt, sobald ich mit meinen drei Begleiterinnen den Raum betrete. Und auch im allgemeinen Straßenbild sind Frauen eher rar gesät. Und auch bei den Gesprächen mit einem jungen Aseri den wir im Bus kennen lernen und der uns einen Tag lang durch Sheki führt, erfahren wir, dass die Familie nach wie vor den Lebensweg bestimmt.

Sheki:

Aserbaidschanische Gastfreundschaft:

In der letzten Station unser kurzen Reise bestimmen wir diesmal selber, wo es hingehen soll – anders als in den anderes Städten konnten wir in der ehemaligen Hauptstadt Ganja keinen Couchsurfer finden. Die Suche nach einer Unterkunft erweißt sich trotz Lonely Planet als äußerst schwierig. Zu teuer oder schlicht zu weit außerhalb der Stadt sind die vorgeschlagenen Hotels. An preiswerte Pensionen oder gar Privatunterkünfte ist nicht zu denken. Uns bleibt somit nichts anders übrig als das Hotel Kapaz aufzusuchen. Im angesprochen Reiseführer wird dieses folgendermaßen beschrieben:

„Staff assume that anyone who’s crazy enough to check in to this monstrous hulk of decomposing concrete must also be mad enough to pay whatever they’re asked. The ragged room we saw was barley worth AZN5, certainly not the AZN 20 demanded. Don’t count on hot water. Only the 6th to 8th floors function and even here floor managers cackle at guests rather than helping. Bizarrely lifts work up only.”
(Quelle: Lonely Planet. Georgia, Armenia & Azerbaijan, 2008, S. 282)

Diese bereits vier Jahre alte Beschreibung beschreiben die Zustände in diesem 1970 erbauten „Horrorhotel“ nur ansatzweise: Wir haben keine Heizung, kein Wasser, undefinierbare Flecken auf den Bettdecken und der angesprochene Aufzug muss vom Personal auf Höhe der richtigen Etage manuell gestoppt werden. Wir versuchen das Gesehene mit Alkohol zu betäuben, auch um die umgerechnet 15 Euro pro Person schnell zu vergessen oder es einfach als das größte Abenteuer der gesamten Reise abzutun. So fällt es uns nicht allzu schwer uns am darauf folgenden Tag vom Land zu verabschieden und nach gut fünf Stunden per Marschrutka-Hopping wieder „zu Hause“ zu sein.

Das “Hotel” Kapaz:

Alle Fotos der Reise hier.

Alle Fotos, insgesamt 89, findet ihr bei Flickr.